Чтобы защитить деревянные постройки от негативных факторов и увеличить срок их службы, был разработан ряд химических средств защиты древесины — самые разнообразные пропитки для дерева, подбираемые в зависимости от целей, для которых они применяются.

Пропитка для дерева для внутренних работ

Существуют пропитки для внутренних и наружных работ. В тех, которые предназначены для внутренних работ, отпадает необходимость содержания компонентов, защищающих поверхности из дерева от негативного действия UF-излучения. В их состав не входят сильные биоциды — специальные химические вещества, созданные для борьбы с различными вредителями и паразитами. В зависимости от вида паразитов и вредителей биоциды разделяют на два типа:

1. Инсектициды. Они защищают древесину от жуков-короедов и других насекомых, а также от их личинок и яичек.
2. Фунгициды. Данные биоциды защищают деревянные поверхности от различных микроорганизмов, грибков, бактерий, черной плесени, гнили.

В пропитки для дерева добавляют как инсектициды, так и фунгициды, а также их комбинацию.

По своему химическому составу пропитки делятся на водорастворимые, то есть созданные на водной основе, пропитки на основе органического растворителя и на основе нитроцеллюлозы. Водорастворимые переносят входящие в их состав вещества вглубь дерева, не оставляя на нем пленки, на основе органического растворителя — на поверхность строений из древесины, образуя защитную пленку, на основе нитроцеллюлозы придает дереву цвет и называются морилкой или бейцем.

Пропитка для дерева для внутренних работ должна глубоко проникать в структуру дерева, чтобы оказывать свое профилактическое и лечебное действие на предельно большой глубине, поэтому она должна быть жидкой, созданной на водной основе. Период высыхания такой пропитки составляет от 2-х до 3-х час. Помимо этого, такой состав является экологически чистым, безопасным для человека, не имеет ярко выраженного резкого запаха, что немаловажно при обработке деревянных поверхностей внутри помещения.
Огнезащитные пропитки (их еще называют антипиреновыми) подразделяются по этим же признакам. Есть антипиреновые пропитки, образующие на деревянной поверхности воздухонепроницаемую пленку, препятствующую проникновению кислорода и, как следствие, возгоранию. Есть пропитки, содержащие химические вещества, активизирующиеся при нагревании и препятствующие возгоранию. Пропитки, созданные для работ внутри помещений, относятся ко второму типу составов для защиты дерева. Они водорастворимы и имеют солевую основу. Обработка ими поверхностей из дерева существенно снижает горючие свойства древесины.
Кроме указанных выше, есть пропитки, которые наносятся перед покрытием деревянной поверхности лаком или глазурью. Их часто называют грунтовочными. Благодаря им лак или глазурь ложатся более равномерно, не оставляя пятен. Такие пропитки частично придают поверхности водоотталкивающие, влагозащитные свойства. На сегодняшний день существует большой ассортимент защитных составов, совмещающих в себе сразу несколько свойств: огневлагозащитные, биовлагозащитные, биоантипиреновые и т. д.

Пропитка для дерева для наружных работ

Пропитки, предназначенные для наружных работ, должны предохранять дерево от негативных воздействий ультрафиолетовых лучей, ветра, дождя, снега, перепадов влажности, повышенных или пониженных температур, огня, а также от различных насекомых-вредителей, дереворазрушающих грибковых спор различной этиологии, черной и синей плесени. Такие пропитки применяют для обработки деревянных поверхностей вне жилых помещений, в том числе пиломатериалов, монтажного бруска, из которых будет возводиться наружная часть каркаса или утеплительная обшивка домов из пеноблоков, а также наружные стены домов, срубов, других жилых и нежилых строений из дерева.
Пропитки, предназначенные для обработки наружных частей деревянных строений, содержат в своем составе сильные биоциды, оказывающие очень мощное действие на всех известных древесных вредителей, микроорганизмов, бактерий, плесени, грибков (в том числе одного из наиболее опасных для дерева видов грибка — белого домового гриба, который может разрушить доску толщиной 40 мм за один месяц), и способные уничтожить и предотвратить их дальнейшее развитие. Поэтому они менее экологически чистые, чем пропитки, применяемые для внутренних работ, и обладают более резким запахом.
Пропитка для дерева для наружных работ содержит особые красящие пигменты из минералов, защищающие поверхности от негативного действия UF-излучения. Ультрафиолетовое излучение приводит к потемнению дерева, особенно на солнечной стороне, появлению неэстетичных темных пятен. В месте их появления может начаться процесс разрушения. Наносить такие покрытия лучше в 2 слоя, во избежание пропуска небольших участков, которые в дальнейшем могут потемнеть.
Внешние стены помещений из дерева подвержены постоянному воздействию перепадов влажности, что приводит к их деформации, набуханию или, наоборот, усыханию, появлению трещин, в которых со временем скапливается излишняя влага, приводящая к появлению грибков и плесени. Поэтому пропитки, используемые для наружных работ, обладают свойствами, снижающими испарение влаги и нормализующими воздухообмен, то есть предотвращающими гниение, деформацию и растрескивание.
Если для работ внутри помещения применяют антипиреновые пропитки, содержащие химические вещества, становящиеся активными при нагревании и препятствующие возгоранию, то для внешних работ используют пропитки, образующие на поверхности воздухонепроницаемую пленку, препятствующую проникновению кислорода и возгоранию.
В зависимости от расположения и назначения элементов конструкций используют различные пропитки, применяемые для наружных работ — на водной основе, на основе органического растворителя. Но из-за того, что внешние поверхности подвержены повышенному воздействию влаги, особенно лаги, нижние венцы, элементы, являющиеся частью подвала, погреба, то лучше все же пользоваться более мощными пропитками на основе органического растворителя (уайт-спирита, сохнущего, в отличие от составов на водной основе, порядка 12 часов). Используют в этом случае и так называемые трудновымываемые пропитки.

Когда лучше обрабатывать деревянный дом пропиткой?

Деревянные строения могут обрабатываться пропитками для внутренних и наружных работ на разных этапах строительства, в том числе:

• во время заготовки древесины, сруба деревьев;
• на этапе транспортировки древесины к месту строительства;
• на этапе хранения и высушивания строительных материалов из дерева;
• перед началом монтажных работ.

Лучше всего обработать древесину до начала строительства, так как чаще всего стройматериалы хранятся под открытым небом и могут потемнеть, заразиться различного рода бактериями, грибком. Если дерево на данном этапе строительства не было обработано пропиткой и потемнело, то можно воспользоваться специальными отбеливающими составами, способными уничтожить поражение и предотвратить дальнейшую порчу материала или замаскировать потемнение. Если по какой-то причине дерево не было покрыто пропиткой на этапах заготовки, транспортировки и хранения, то первично пропиткой можно обработать уже возведенный сруб или дом, не забывая при этом о торцах брусьев. После этого желательно оставить дом на 6 месяцев для его окончательной усадки и полного высыхания (влажность древесины не должна превышать 20%). Затем провести повторную пропитку перед началом монтажных работ и заключительной отделки.

Противопожарная пропитка для дерева

Противопожарная пропитка, предназначенная для обработки деревянных изделий, способна существенно увеличить время, необходимое огню для уничтожения строения. Входящие в ее состав антипирены обладают свойством плавиться при нагревании и выделять газы, мешающие возгоранию. Противопожарные пропитки не изменяют свойств древесины, ее цвет, текстуру поверхности и структуру дерева. Единственным изменением древесины при открытом огне может быть ее обугливание без горения.
Есть 2 метода обработки древесины противопожарными пропитками:

1. Поверхностный метод обработки. Нанесение противопожарной пропитки для дерева данным методом происходит вручную, кистью или валиком. Не рекомендовано применять этот метод обработки под прямыми лучами солнца и во время дождя. Влажность древесины должна варьироваться в пределах от 15% до 20%. Процедуру необходимо повторить через 30-40 мин. Данным методом достигается 2-ая, более легкая группа пожарной безопасности.
2. Метод глубокой обработки. Древесину полностью погружают в противопожарный пропиточный раствор. Данным методом достигается 1-ая группа пожарной безопасности. Дерево при этом может приобрести чуть розоватый оттенок, тонировка происходит в продольном направлении волокон.

При выборе противопожарной пропитки необходимо очень тщательно проверить наличие у препарата всех необходимых сертификатов качества, заключений санэпидемстанции.

Деревянные срубы и дома — замечательные прочные, экологически чистые и привлекательные внешне постройки, способные создать неповторимый микроклимат и уют. Чтобы такие строения прослужили своим владельцем как можно дольше, необходимо использовать для их обработки и защиты специальные пропитки для дерева.

Зачем вообще нужна вентиляция в ванной

Без качественной и мощной вентиляционной системы влага будет оседать на стены, потолок, зеркало, стиральную машину и остальные аксессуары в ванной. Со временем это приведет к образованию плесени, грибка, отслоению и разрушению отделочных материалов. При неработающей вытяжке недавно сделанный ремонт придет в полную негодность за 1-2 месяца.

Важно! Проектирование и планировку возведения системы вентиляции следует производить до начала ремонта, либо на его начальных стадиях. Только в этом случае можно качественно спрятать вытяжные короба и произвести аккуратную установку.

Чтобы понимать важность и суть работы вентиляции необходимо знать принцип ее устройства и работы. Во всех многоэтажных домах городской постройки используется естественная, или как ее еще называют пассивная вентиляция. В зависимости от планировки каждый подъезд имеет 1 либо 2 вентиляционные шахты, которые начинаются с подвального помещения и заканчивающиеся выходом на крыше дома. С каждой квартиры находится несколько отводящих желобов (ванная, туалет, кухня) в эти шахты. Благодаря приоткрытым окнам создается направленный поток воздуха, который вытягивается из всех квартир и выводиться через вентиляционную трубу на крыше дома. Таким образом происходит постоянная пассивная циркуляция и приток свежего воздуха из улицы.

В большинстве случаях в ванной комнате достаточно стандартной вентиляции, и установка дополнительной активной не требуется. Но бывают случаи когда вентиляционная шахта загрязнена, сосед сверху в процессе ремонта изменил ее конфигурацию, вследствие чего вытяжка стала работать слабо либо вообще перестала. Тогда необходимо в обязательном порядке устранять возникшую причину отказа.

Устройство и схема вентиляции в ванной

Перед началом проектирования и установки вентиляции в ванной комнате необходимо проверить работу штатной, заложенной по проекту дома систему пассивной вентиляции. Вполне возможно уровня ее мощности будет достаточно и отпадет необходимость в монтаже дополнительной.

Проверить работу вентиляции в ванной комнате можно двумя простыми способами:

• Первый способ заключается в проверке силы вытяжки при помощи салфетки либо листка бумаги. Перед началом проверки необходимо полностью открыть дверь ванной комнаты, после чего поднести салфетку либо лист бумаги к вентиляционному выходу. Если бумага плотно прилипнет к сетке, то вентиляция работает хорошо и вероятнее всего установка дополнительной активной не будет иметь большого смысла;
• Второй метод проверки осуществляется при помощи зажженной спички, свечи либо зажигалки. Поднеся огонек пламени к вентиляционному выходу необходимо понаблюдать за его движением. Мелкое дрожание — вентиляция засорена либо слабо работает по какой либо другой причине. Пламя наклонилось до угла 30 градусов либо менее — сила и мощность вытяжки недостаточна для ванной комнаты, потребуется установка активной системы. Пламя наклонилось 45 либо более градусов — вентиляция работает правильно и не требует дополнительного вмешательства.

Важно! Способы проверки работы вентиляции при помощи салфетки и свечи не дают точных данных и являются приблизительными. На основании полученных результатов измерения этими способами можно делать только предположительные варианты решения проблем с вентиляцией. Для получения точных результатов и расчета требуемой мощности необходимо пригласить специалистов, которые произведут аэродинамические замеры при помощи специальных устройств.

Устройство и схема вентиляции ванной комнаты не отличается от традиционной и заключается в формировании вытяжного потока воздуха проходящего сквозь помещение. Благодаря конструкции вентиляционной шахты создается вытяжное усилие, которое всасывает воздух заходящий из приоткрытых окон и дверей.

Совет! При хорошей герметизации двери ванной комнаты естественная вентиляция может полностью перестать работать в тех случаях когда дверь плотно закрыта. Поэтому после принятия ванны необходимо на некоторое время оставлять дверь приоткрытой.

Расчет мощности

Для правильного выбора активной вентиляции необходимо обязательно произвести расчет требуемой мощности, которая зависит от площади ванной комнаты и частоты ее использования.

Расчет осуществляется по следующей формуле: M = V* (5…10), где M — это рассчитываемая производительность и мощность вентиляционной системы требуемая для обеспечения достаточного уровня воздухообмена. V — общий объем площади ванной комнаты измеряемый в метрах. (5…10) — поправочный коэффициент, зависящий от количества человек в семье и частоте использования ванной.

Пример расчета мощности вентиляции для ванной комнаты стандартных размеров:

• Имеется ванная комната площадью 1,8 х 1,3 х 2,5 метра. Необходимо рассчитать требуемую производительность вытяжки. Для этого рассчитываем общую площадь помещения путем умножения всех размеров: 1,8*1,3*2,5=2,85 кубических метра. После этого полученное значение необходимо умножить на поправочный коэффициент от 5 до 10, возьмем средний для семьи их 4х человек -7. Считаем 5,85*7=40,95 соответственно для данной ванной комнаты расчетная потребительская мощность вытяжки должна быть не менее 40,95 кубометров.

По приведенному выше примеру можно рассчитать необходимую производительность вентиляции для ванной комнаты любого размера. Исходя из полученного результата можно выбирать электрическую вытяжку не опасаясь ошибиться и сделать неправильный выбор.

Совет! Рекомендуется выбирать вытяжку с запасом мощности как минимум 15%, это позволит избежать работы на максимальных оборотах и продлит ее срок службы.

Учитывая большую влажность и возможное попадание капель воды на поверхность электрической вытяжной системы, необходимо очень ответственно подойти к вопросам влагозащищенности и безопасности. При покупке стоит выбирать только вытяжки предназначенные для использования в ванной комнате и имеющие повышенный уровень влагозащиты. На коробке в обязательно порядке должна стаять пиктограмма с изображением символов IP и цифирного значения. Цифры указывают на уровень защиты от влаги и способность работать вблизи источников воды.

Важно! Ни в коем случае нельзя устанавливать обыкновенную вытяжку без защиты от воды. Это может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.

При подборе вытяжки необходимо особое внимание обратить на тип и размер лопастей вентилятора. Существует 2 распространенных типа вентиляторов: турбинный и классический. Турбинный вентилятор имеет большую мощность и обеспечивает хорошую вытяжную силу при малых размерах, при этом производит много шума при работе. Классический представляет собой лопастное колесо, применяется в большинстве случаев, уровень шума зависит от частоты вращения и диаметра вентилятора.

Установка и подключение

Установка и монтаж вентилятора в ванной комнате осуществляется в следующем порядке

• Место расположения. Выбор места расположения вентилятора является одним из важнейших этапов монтажа, от правильности его выбора будет зависеть общая эффективность и качество работы всей системы. Самым лучшим местом для установки вентиляции в ванной является расположении напротив двери. Благодаря такому способу расположения воздухообмен происходит наиболее эффективным способом. Приток нового воздуха осуществляется из под двери, проходит через всю ванную и вытягивается в противоположной стене сверху. При невозможности монтажа напротив двери допускается установка вентиляции в верхней части боковой стены. В этом случае процесс воздухообмена будет проходить не так эффективно и потребуется увеличение мощности вентилятора;
• Шумоизоляция. В настоящее время проблема шума создаваемого работающим вентилятором все еще актуальна, полностью ее решить не удалось. Для уменьшения его уровня в процессе выбора вентилятора и его установки нужно соблюдать 3 правила. При выборе вентилятора отдать предпочтение модели с уровнем шума менее 65 децибел (всегда указано на упаковке). Перед установкой, на верхнюю часть вентиляционной шахты необходимо прикрепить кусок плотной звукозащитной ткани, это уменьшит шум от проходящего потока воздуха. После окончания установки вентиляционной декоративной сетки необходимо обработать весь ее периметр жидким герметиком на силиконовой основе;
• Монтаж. Монтаж осуществляется в соответствии со схемой и инструкцией к конкретной модели вытяжки. Чаще всего весь процесс заключается в очистке вентиляционной шахты с последующим креплением вентилятора на жидкие гвозди либо шурупы.

Популярные схемы подключения электрических вентиляторов в ванной комнате

• Прямое подключение. Подключение вентилятора осуществляется напрямую с освещением. В результате чего вентиляция начинает работать после включения освещения и отключается так-же вместе с ним. Такой способ подключения прост, не требует дополнительных расходов и особых навыков. При этом имеет один большой недостаток, после принятия ванны и выключения освещения прекращается принудительная вентиляция и остаточная влажность уходит очень медленно;
• Реле с таймером. Более прогрессивный и рациональный способ подключения. Суть метода заключается в подключении вентилятора на отдельные клеммы через специальное реле с таймером времени. В зависимости от площади ванной комнаты и уровня влажности после принятия ванны устанавливается таймер на требуемое время, после отсчета которого осуществляется автоматическое отключение вентиляции. Этот способ позволяет эффективно и максимально продуктивно осуществлять проветривание при этом экономно расходует электроэнергию;
• Автоматический датчик определения влажности. Данный вид подключения появился совсем недавно и является самым прогрессивным и актуальным. Вместе с вентилятором поставляется специальный датчик автоматически определяющий уровень влажности воздуха. В зависимости от настроек происходит автоматическое включение и регулировка уровня оборотов вентилятора при достижении настроенного уровня влажности, а так же его отключение. Данная схема подключения является предпочтительной и рекомендуется к применению.

Совет! При выборе прямого способа подключения рекомендуется использовать дополнительный, отдельный выключатель на вентилятор и освещение. Принудительная вентиляция не всегда необходима, при возможности ее отдельного включения будет происходить экономия электричества.

Прошли времена, когда вентиляция работала на одном уровне мощности вне зависимости от степени влажности и личных предпочтений. В настоящее время используется 2 основных способа управления вентилятора в ванной: ручной и автоматический. Ручной способ заключается в ручном регулировании частоты оборотов двигателя вентилятора при помощи специального тумблера на панели управления. Автоматический осуществляет корректировки мощности вентиляции в зависимости от параметров полученных с датчика влажности без участия человека.

Проблемы с вентиляцией

При длительной эксплуатации и без надлежащего ухода могут возникнуть проблемы, самой распространенной является проблема не работающей вытяжки и вентиляции в ванной.

Диагностику проблемы следует начинать с проверки работоспособности электромотора вытяжки, если он не работает то следует вызвать мастера либо заменить электроприбор по гарантии. Если лопасти вентилятора вращаются, а уровень мощности недостаточен следует произвести демонтаж всего вентилятора с последующей чисткой и заменой фильтровальной сетки. Чаще всего этого будет достаточно для восстановления силы вытяжки до прежних размеров.

При плохой вентиляции в ванной комнате можно ее существенно улучшить путем модернизации двери. Для лучшего притока свежего воздуха необходимо в нижней части двери просверлить несколько отверстий с последующей установкой в них декоративных колец. Этот способ наиболее актуален при использовании плотно закрывающейся двери с хорошим уровнем герметизации.

Вывод

При планировке и установке вентиляции в ванной комнате всегда следует помнить правило, которое гласит — чем больше возможностей притока свежего воздуха, тем более эффективно и мощно работает вентиляция.

Люди при выборе материала для отделки ванной комнаты выбирают в основном кафель. Это уникальный материал при помощи него можно создать самые разнообразные дизайны для вашей ванной. Все благодаря огромному цветовому ассортименту и разнообразию форм кафеля.

При отделке стен и пола используется кафель. Несмотря на всю сложность укладки этого материала, он пользуется наибольшей популярностью у населения. Не всегда с этой работой справляется и настоящий профессионал. Но самому заняться укладкой плитки вы можете попытаться. Если строго следовать установленным инструкциям и соблюдать порядок технологии, то у вас тоже получится это сделать.

Этапы укладки плитки в ванной:

— удаление старой плитки и лишних остатков цемента;

— оценка вертикальности стены;

— непосредственно укладка самой плитки.

При удалении устаревшей плитки необходимо максимально чисто подготовить поверхность для укладки новой плитки. Необходимо удалить остатки клея, если он использовался, также, если вы окрашивали стены, займитесь и удалением этой краски.

Демонтаж российской керамической плитки в ванной

Демонтаж керамической плитки российского производства, как правило, связан со второстепенной работой, которая включает в себя применение специальных инструментов в сочетании с физической силой. Кафель, как правило, не отделяется от стены легко и его удаление зависит от поверхности, на которой он установлен. Например, если плитка соприкасается с мастикой, то за пол часа тонким ломиком с длинной ручкой можно обработать всю ванную комнату. Однако, для удаления битумно-асбестовой мастики требуется специальное оборудование и респиратор.

Определенный вещи должны быть приняты во внимание при удалении старой керамической плитки. Стена, с которой происходит демонтаж не должна быть повреждена. Кроме того, во время работы необходимо использовать перчатки и защитные очки, чтобы защитить ваши глаза и руки. При ремонте в ванной комнате, желательно постелить старое одеяло или кусок ковра в саму ванну, дабы защитить поверхность от царапин. Электрический перфоратор, молоток и зубило, лишь некоторые инструменты, необходимые для работ по удалению старого кафеля. В то же время, не все российские производители плитки могут гарантировать, что весть процесс демонтажа пройдет успешно. Ведь в этом вопросе огромное значение имет множество параметров, за которые производите никак не могут поручится. К примеру такие, как: используемый клей, способ и технология укладки и т.д.

Первые шаги по демонтажу начинаются с подцепления керамической плитки по краям. Далее, соскребают затирку по периметру. Остатки с вертикальных углов должны быть аккуратно удалены. Дальнейшую работу стоит проводить с помощью острого лезвия ножа. Простукивая поверхность стены, можно определить пустоты, которые также необходимо обработать.

Если находится плохо приклеенная керамическая плитка, то после ее удаления, вся остальная должна отойти также легко. Для удаления этой первой плитки, аккуратно подсуньте тонкий шпатель под ее край. Чтобы облегчить процесс, используйте молоток, постукивая им по деревянной или пластмассовой ручке. Когда лезвие зашло на половину под кафель, медленно и постепенно отодвигайте его. По аналогии действуем с оставшейся облицовкой. Если все сделать аккуратно и правильно, можно сохранить демонтированную плитку российского производства в целостности и, при необходимости, очищена от клеевого состава, а затем снова уложена на стену, например в гараже или кладовке.

Оценка вертикальности стен и укладка плитки в ванной

Оценка вертикальности стен, наверное, самый главный этап во всем процессе. Необходимо ровнять стены, если вы нашли какие-либо неровности. Особенно обратите внимание на углы, они должны быть идеально прямыми.

Шпаклевание стен в ванной самостоятельно – технология работы

Если вы затеяли ремонт или строительство дома, то без шпаклевания стен вам не обойтись. Ведь перед тем, как приступить к декоративным работам, стены надо тщательным образом подготовить. В принципе, шпаклевание стен, это процесс не такой уже и сложный. Главное – подготовить весь строительный материал и необходимые для этой работы инструменты. И можно приступать к делу.

Для шпаклевания стен, в основном используются сухие шпаклёвочные смеси. Шпаклевать стены надо в два этапа. Первый слой наносится стартовой шпаклёвкой и второй – финишной. Также, существуют смеси, которые можно использовать для нанесения обоих слоёв.

Итак, перед нанесением шпаклёвки на стены, их надо тщательным образом прогрунтовать и дать грунтовке полностью высохнуть. Лучше использовать противогрибковую грунтовку, для профилактики появления различных грибков и плесени. Если стены сильно кривые, то шпаклёвку надо наносить толстым слоем, и при этом, желательно использовать специальную самоклеющуюся сетку. Чтобы она лучше держалась на поверхности стен, её можно проклеить клеем ПВА.

Как готовить раствор для шпаклевания? На упаковке купленной сухой смеси, должны быть указаны пропорции воды и шпаклёвки. Смешиваем всё согласно инструкции, в какой – то удобной вам ёмкости и тщательно размешиваем это специальным строительным миксером до однородной массы. Учтите, готовая шпаклёвка должна быть без комочков. Для нанесения шпаклёвки на стены, надо запастись двумя шпателями. Один должен быть узким, а другой широким. Узким шпателем необходимо накладывать смесь на широкий и равномерно наносить шпаклёвку, обязательно тонким слоем на поверхность стены. После того, как шпаклёвка полностью высохнет, её следует зачистить, и приступить к нанесению второго слоя уже финишной шпаклёвки. После её полного высыхания, стены тоже затираются и шлифуются. Стены должны быть идеально ровными и гладкими. После всех проделанных процедур, грунтуем стены, и ждём пока грунтовка высохнет. Теперь можно смело приступать к поклейке обоев,  покраске стен или укладке плитки.

Укладка плитки на стены в ванной: технология и советы

Если при укладке плитки от одной стены до другой плитка не помещается, просто обрежьте ее. Найти плитку подходящего размера очень сложно. Есть один прием, благодаря которому плитка, уложенная на полу, будет казаться симметричной. Просто начните укладывать плитку от центра пола и, доходя к стене, придется обрезать плитку равных размеров. Таким образом, получится визуально симметричная отделка ванной комнаты.

Специалисты, отточившие навык облицовки стен и пола плиткой, рекомендуют приступать к укладке с лицевой стены, то есть с той, которая расположена напротив входа. После окончания работ с остальными стенами, мелкие неровности, которые так или иначе получаются в результате разрезания плиток, уложенных на лицевой стене, спрячутся под раствором и будут «замаскированы» кафелем боковых стен. Именно к лицевой стене нужно отнестись наиболее внимательно, укладывая плитку как можно более тщательно, поскольку неровности на боковых стенах будут не так заметны при входе в комнату.

Известно, что плитка на стену кладется несколькими способами: ее можно положить “шов в шов”, есть также укладка “в перевязку” и несколько необычная укладка «по диагонали». При использовании метода укладки “шов в шов”, из плиток в горизонтальном и вертикальном направлениях образуются ряды. При этом вертикальные швы будут расположены строго по отвесу, а вот горизонтальные нужно выверять по уровню. Кроме того, при такой установке плитки нужно обзавестись плиткой с незначительным разбросом размеров, другими словами – она должна быть практически одинаковой. Также, предварительно плитку можно перебрать и рассортировать на стопки одинаковых размеров.

При облицовке облицовка стен и пола плиткой “в перевязку”, каждая единица из вышестоящего ряда должна быть уложена таким образом, чтобы их середина располагалась прямо над швом, который разъединяет плитки, расположенные в нижнем ряду. Подобную укладку керамических плиток ведут только горизонтальными рядами. Таким способом класть плитки гораздо легче, поскольку горизонтальный шов будет получаться как бы сам собой. Полезно знать, что в этом случае небольшая разница в размерах плитки не играет роли.

Другой способ кладки плитки, когда ряды идут «по диагонали», зачастую применяют для облицовки больших площадей. При этом швы между плитками представляют собой перпендикулярные линии, пересекающие под углом в сорок пять градусов линии примыкания стен. Такой способ является наиболее сложным и трудоемким, поскольку требует значительного количества качественно откалиброванной плитки. Вся облицовочная поверхность должна быть разделена на правильные геометрические фигуры – прямоугольники или квадраты, которые будут разделены рядами плиток, установленных как обычно. При этом пространство таких размеченных квадратов и прямоугольников будет обкладываться плитками, установленными по диагонали. Нужно помнить, что размер размеченных таким образом фигур должен быть обязательно кратным размеру плиток по диагонали.

Облицовка стен ванной керамической плиткой

Обычно цена облицовки стен керамической плиткой напрямую зависит от мастерства специалистов, которые этим занимаются. Чем выше их уровень, тем красивее и ровнее будет уложена плитка. Кроме того, настоящий мастер работает быстро в отличие от полупрофессионала, который часто делает перерывы на перекур, а нередко забрасывает работу на полпути, из-за чего приходится искать новых работников. Все это отнимает не только нервы – тратятся деньги, потому что новому специалисту приходится переделывать старую недобросовестную работу. Лучше избежать этого с самого начала, воспользовавшись услугами настоящих профессионалов!

Если вам по карману цена облицовки стен керамической плиткой, которую назначили мастера, можно давать сигнал к началу работ. Наблюдая за этим процессом, вы можете убедиться, что хорошие укладчики всегда начинают с установки так называемых «маячных плиток», которые располагают в горизонтальном направлении по уровню и в вертикальном направлении – по отвесу. Для того, чтобы маячные плитки не сползали, лучше всего устанавливать их с помощью алебастра, застывающего значительно быстрее любого цементного раствора. В ходе облицовки стены, когда мастер доходит до ряда с установленными маячными плитками, их снимают, чтобы очистить от застывшего раствора алебастра, а затем устанавливают на прежнее место, но уже при помощи цементного раствора.

После того, как были установлены маячные плитки, намечаются горизонтальные ряды в которые будет уложена плитка. При этом часто требуется определяется количество рядов – это можно легко сделать при помощи деления высоты обрабатываемой поверхности на высоту плитки, принимая во внимание толщину шва, которая обычно равняется 1-3 мм. Иногда целое число плиток уложить невозможно, тогда нижний ряд требуется выложить, используя неполномерные разрезанные плитки. Это нужно делать, поскольку вверху такой ряд будет бросаться в глаза, а вот внизу его можно скрыть мебелью или плинтусом, так что он остается незаметным.

Как правило, маячные плитки располагают в самом нижнем и самом верхнем ряду обрабатываемой поверхности, чтобы расстояние между ними было около 2 м. В тех случаях, когда облицовке подвергается не вся стена, достаточно расположить на каждой стене по четыре маячные плитки – в каждом углу по одной. Профессионал знает, что кафель укладывают снизу вверх, однако, если полы были положены совсем недавно и их плоскость представляет собой строгую горизонталь, то плитку можно класть, устанавливая элементы нижнего ряда непосредственно на пол. В любом случае, необходимо проверить горизонталь полов с помощью уровня!

Технология укладки мозаичной плитки в ванной

Мозаика применяется для декорирования домов и помещений любого вида – медицинских, спортивных, производственных, культурных и жилых. Подбор мозаики зависит от конструктивных специфик этих помещений. Например, блочные изделия лучше всего подойдут для отделки ступеней и полов внутри объекта. В частности, ступеньки лестницы на второй этаж дома, выполненные блочной мозаикой, организуют шикарный стиль и уют. А вот флорентийская мозаика считается самой лучшей и изысканной, такая мозаика подойдет для бассейна, для бани, для дома, так как она подчеркивает статус хозяина и художественные предпочтения.

Вот ступеньки и полы в доме также будут хороши визуально, если их отделать плиткой из мрамора. Мраморная плитка разнообразных оттенков дает возможность сделать элегантный рисунок. Это изделие годится для отделки напольных покрытий, стен, и ступеней в организациях социального пользования. К примеру, в кинотеатре или государственном здании. Мозаика из керамической плитки хорошо применяется для оформления любых поверхностей в помещениях. В наше время мозаика стала актуальна у хозяев частных домов. Это не удивительно, что может быть красивее своего художественного уголка? Наверное, не многие подобного рода материалы могут соперничать с мозаикой.

Мозаичное покрытие всегда было на пике популярности и считалось одним из самых красивых. Но, несмотря на видимую простоту, технология укладки мозаичной плитки достаточно сложна, в основном из-за ее кропотливости. Чтобы мозаика легла правильно необходимо сначала подготовить под нее поверхность. Подготовка заключается в шлифовании всех выступов и заделке шпателем вмятин и сколов. Если мозаичная плитка будет укладываться на деревянный пол, то поверхность пола покрывается листами влагостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм, крепящейся к полу шурупами с интервалом 25-30 см.

Существует диагональный и прямолинейный способы укладки мозаичной плитки. При диагональном способе мозаика выкладывается от центра поверхности к ее краям. Центр определяется путем натягивания по диагонали двух ниток, их пересечение и будет центром. От центра по диагонали выкладывается два ряда плитки без раствора по сухому полу. Под плиткой понимается в данном случае мозаичные элементы, прикрепленные на одну пленку. Между плитками для удобства ставятся разделители. Сверху проделанная работа будет напоминать букву «Х». Плитка, находящаяся возле стенки, должна ложиться впритык, это необходимо для удобства вырезания недостающих элементов.

При необходимости ряд плиток смещается в нужную сторону. Далее необходимо приклеить центральную плитку. Для выполнения этой процедуры на пол наносится клеящий состав в зависимости от типа плитки. Затем плитка прикладывается к раствору и слегка продвигается вперед и назад. При необходимости можно увеличить количество клея. Первая плитка фиксируется и, исходя и ее положения, выкладываются остальные. Нужно следить за тем, чтобы толщина слоя была равномерной. Чтобы плитка ложилась ровно необходимо проверять уровень горизонта строительным уровнем. После высыхания клеящего состава можно снимать пленку с мозаики, это можно сделать сразу, но особой необходимости в этом нет.

После высыхание состава стыки между элементами мозаики заливают жидким раствором либо герметиком. Технология укладки мозаичной плитки, осуществляющаяся прямолинейным способом, особо ничем не отличается от диагональной, изменяется только разметка. Первый ряд выкладывается вдоль той стены, где располагается входная дверь. Перпендикулярно центральной плитке располагается следующий ряд. Необходимо выбрать у какой стены плитка будет лежать впритык в натуральную величину, а у какой придется подрезать. Подрезать мозаичную плитку гораздо легче, чем обычную, достаточно подрезать основу, на которой она крепится.

Какие факторы влияют на цену облицовки стен ванной плиткой?

Многие сегодня стремятся использовать при ремонте качественный и удобный в эксплуатации материал – облицовочную плитку. Этот материал получил широкое распространение уже давно, сегодня же различные компании совершенствуют производство плитки, усиливая те или иные ее качества. Кроме того, внешний вид плитки, выполненной под руководством разных дизайнеров, настолько отличается, что каждый может подобрать плитку на свой вкус! Великое множество вариантов исполнения плитки делает каждую модель поистине уникальной. Если вы уже приобрели интересующую вас плитку, самое время задуматься о цене на этот вид строительных работ.

Как известно, цена облицовки стен плиткой формируется, исходя из нескольких показателей: это и профессионализм работников, занимающихся укладкой, и объем предварительных работ, многое также будет зависеть от качества самой плитки – чем она лучше, тем выше ее стоимость.

Нужно внимательно выбирать плитку и проверять ее даже тогда, когда модель относится к наиболее дорогим образцам. Иногда можно обнаружить некоторые дефекты плиток уже в процессе облицовки – к примеру, после смачивания водой под слоем эмали может образовываться пятна. Однако, стоит обратить внимание на те дефекты, которые можно самостоятельно установить во время выбора плитки – это, прежде всего, повреждены края: разнообразные надколы с трещинами, а также нарушения целостного слоя эмали. К тому же у плиток могут быть разные размеры! Такие дефекты напрямую влияют на цену облицовки стен плиткой, поскольку если плитка была выбрана невнимательно и часть дефектов проявилась уже после укладки, мастерам придется переделывать часть работы, а это будет стоить денег. Кроме того, из-за того, что часть плиток была отбракована, от некоторых экземпляров придется избавиться – в этом случае нескольких плиток вам может не хватить и придется заказывать дополнительную партию.

Хотя, от некоторых дефектов можно самостоятельно избавиться, сэкономив свои средства и снизив цену облицовки – плитку можно вовсе не замачивать в воде, а те экземпляры, на которых были обнаружены сколы, трещины или отколотая эмаль можно не использовать целиком, чтобы не портить красивый рисунок поврежденной облицованной поверхности. Из них можно вырезать полоски и установить их в места, где целая плитка не может пройти по величине. Кроме того, плитка, заметно отличающаяся размерами, может быть установлена внизу, незначительно повлияв при этом на соседние швы. Даже изогнутую плитку можно попытаться использовать, положив под нее слой цементного раствора неравномерно – ближе к центру его должно быть намного меньше, чем с краев. Ее тоже желательно разместить в незаметном месте.

Укладка кафеля на стены ванной комнаты

Укладка кафеля на стены может осуществляться несколькими способами, отличающиеся друг от друга степенью подготовки поверхности. Если стены не ровные и нет никакого желания их выравнивать, то кафель кладется прямо на неровную поверхность под зубчатый шпатель. Этот способ, конечно же, не правильный и не эталонный, но все же имеет место быть. Такой метод грозит нестыковкой в углах и неравномерным расположением плитки в плоскости под разным углом. Есть второй способ, тоже не приветствующийся профессионалами, но имеющий место в домах обычных людей.

Стены при таком варианте выравниваются, но выравниваются не штукатуркой, а клеевым составом, толщина которого под плиткой варьируется. Расход клеящего вещества возрастает. Такой состав по прочности не может заменить штукатурку. Данным способом пользуются, когда необходимо выровнять какой-либо маленький участок стены. И, наконец, третий вариант, самый правильный – это укладка кафеля на стены, предварительно выровненные штукатуркой и разглаженные правилом. Если стена ровная, то с укладкой и состыковкой плитки проблем не возникает, расход клея минимальный, а его слой имеет одинаковую толщину.

По правилам стену сначала необходимо очистить от старого покрытия, пыли и грязи. Это же и касается краски, которую нужно полностью удалить со стены. Очищенная стена обрабатывается грунтовкой. Те места стены, где на нее постоянно воздействовала влага лучше обработать гидроизоляционной мастикой, которая впоследствии защитит стену от влаги и на которую сразу можно клеить плитку. На стенах, подвергающихся воздействию прямого потока воды можно установить гидроизоляцию. Если полового покрытия еще нет, то начинать укладку плитки на стене лучше с установки временных направляющих, которые после высыхания клея снимают и их место занимают оставшимся рядом плитки.

Начало работ по укладке плитки лучше производить с самого видимого угла, так как, скорее всего, заканчивать ряд придется обрезанной плиткой и нужно позаботиться, чтобы она не бросалась в глаза. Нужно также следить за тем, чтобы в одном углу не стыковались две обрезанные плитки, это очень портит общую картину. Хорошо будет, если одна стена закончилась обрезанным куском, а другая началась целым, такой вариант меньше режет глаз. Если не получается красиво состыковать пленку в углах, можно применить специальный уголок для этой цели. Для соблюдения равномерности расстояния между плитками лучше воспользоваться специальными крестиками.

Видео укладки плитки на стены ванной своими руками

В этот момент мы становимся перед выбором – делать ли его самостоятельно, или нанимать специалистов. Ответ довольно прост – если вы располагаете деньгами и не желаете самостоятельно вникать в строительные хитрости, то, конечно же, вам лучше воспользоваться профессиональными услугами.

Шпаклевка стен в ванной комнате

Однако, существует множество людей, которые хотели бы научиться делать базовые работы, такие как стяжка пола в ванной и выравнивание стен гипсокартоном в ванной под плитку самостоятельно. Как правило, это касается отделки стен и пола ванной комнаты – именно эти плоскости всегда бросаются в глаза. Отделка потолка достаточно сложна для самостоятельного исполнения, поэтому ее мы опускаем.

Итак, особенности отделки стен и пола – это основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при самостоятельном ремонте. Наиболее проста шпаклевка стен в ванной комнате, которую каждый может произвести без особых сложностей. Существует несколько методов выравнивания стен ванной при помощи штукатурки – при этом наибольшее качественной является шпаклевка стен в ванной комнате, произведенная по маякам.

Удалив все, что может повредить процессу штукатурки – осыпающиеся элементы стен, старую краску и отслужившие свое обои, можно приступать к установке маяков, для чего потребуется специальный раствор, сам маяк и точный уровень.

Для того, чтобы установить маяки для шпаклевки стен в ванной комнате, можно использовать цементный или  гипсовый раствор, однако лучше всего применить штукатурный раствор, поскольку в дальнейшем его не нужно будет вырубать. Для уменьшения времени застывания сюда можно добавить небольшое количество гипса.

Для отделки стен и пола оптимально подойдет длинный двухметровый уровень. Можно конечно использовать инструмент меньшей длинны, однако это заметно отразится на установке маяков и, в результате, на ровности шпаклевки стен в ванной комнате.

Цементная стяжка пола в ванной под плитку своими руками

Цементная стяжка стяжка пола в ванной под плитку вполне доступна, и чтобы сэкономить, ее можно сделать своими руками. Один из важных этапов ремонта – выравнивание пола с помощью цементной стяжки.

Сначала нужно замазать все трещины на полу и пропылесосить поверхность от пыли. Стяжка будет прилегать к стенам и перегородкам, поэтому внизу для временной гидроизоляции наклеивают рубероидную ленту. Ее ширина должна быть больше высоты уровня стяжки пола в ванной под плитку.

Для выполнения работ потребуется раствор из цемента и песка, взятых в соотношении один к трем.

Чтобы в результате получить ровное покрытие, установите параллельные ориентиры – маяки из жестких труб. Строго выровняйте их с помощью уровня. Расстояние между маяками должно быть больше, чем длина рейки-правила.

Протягивать рекомендуется в направлении от окна к двери. Чтобы потом не произошло отслоение стяжки от пола, в результате должен получиться слой толщиной не более 3 см.

В течение недели стяжку пола в ванной под плитку сбрызгивают водой, чтобы цемент не высыхал, а застывал. Маяки вынимают через 2-3 дня, оставшиеся углубления затирают свежим раствором. После этого поверхность нужно хорошо намочить и накрыть на две недели полиэтиленовой пленкой.

Что касается отделки деревянного пола в ванной, то она заключается в двух этапах – это выравнивание и шлифовка. Выступы и неровности старого деревянного пола требуется удалить при помощи рубанка или паркетострогальной машины. После этого пол шлифуется шкуркой. Несмотря на это, на поверхности пола все-таки могут оставаться небольшие неровности, которые нужно выровнять, прибегнув к многократному лакированию.

После того, как было произведено шлифование и осторожная очистка поверхности, поверхность пола нужно загрунтовать теплым нитролаком, первый слой которого можно наносить уже через полчаса. Таких покрытий должно быть три, с шестнадцатичасовыми перерывами между ними.

Лучше всего подойдут пентафталевые лаки – они наиболее износоустойчивые (смоляные, смешиваемые из отвердителя и смолы). Такие лаки нужно развести бутилацетатом или использовать для этой цели комплексный разбавитель.

Как настелить фанеру на пол в ванной?

Если у вас далеко неидеальная поверхность пола, то проще всего выровнять ее настелив фанеру на пол в ванной. Кроме того, благодаря фанере ваши полы станут значительно теплее. Поэтому давайте разберемся, как настелить фанеру на бетонный или иной пол в ванной.

Вначале необходимо измерить площадь пола, где собираетесь настелить фанеру. Кроме того, вам необходимо будет определиться с наличием выступов и ниш в полу. В результате у вас должна получиться схема укладки фанеры на пол в ванной, по которой необходимо будет распилить листы. Для повышения устойчивости фанерного пола к перепадам температуры заготовки должны быть не более 75 см в длину и ширину.

Как уложить фанеру на пол в ванной пошагово:

1. На следующем этапе разложите на полу полученные заготовки и пронумеруйте их.
2. Затем уберите заготовки и очистите пол, и приготовьте смесь из мастики и клея, которой будете крепить фанеру к полу. Подготовленную смесь лучше всего наносить на пол зубчатым шпателем. Учтите, что слой смеси должен быть не менее 2-х мм.
3. Согласно нумерации начинайте укладку заготовок. Для дополнительной фиксации фанеры можно использовать дюбеля и шурупы.
4. Основание листов фанеры перед укладкой желательно прогрунтовать. Ну а шляпки шурупов замаскируйте текстурной шпатлевкой.

Выравнивающие смеси для стяжки пола в ванной, их применение.

Ремонтно-строительное производство в современных условиях, это применение различных материалов соответственно условиям отделки и другого рода работ.

На сегодняшний день представить себе устройство пола без участия выравнивающих смесей для стяжки пола в ванной невозможно, тем более что выравнивающие смеси именно для пола обладают многими требуемыми характеристиками требующимся отделочному производству.

Но реальность устройства пола такова, что требует применения различных материалов отделки. Так пол, представляет из себя, пирог из различных слоев отделки. Каждый слой имеет свою функциональную особенность и требует его применения.

Начиная с подстилающего, несущего слоя и заканчивая финишным слоем отделки, дизайн которого без должного соблюдения технологии устройства всех слоев порадует совсем непродолжительное время. Функция выравнивающих смесей для  стяжки пола в ванной состоит в придании полу абсолютной ровности и при этом в некоторых случаях дополнительного армирования.

Устройство слоев пола, начиная с подстилающего несущего пола и заканчивая основным финишным слоем, также подразумевает применение материалов строительного производства с их оптимальными физико-химическими свойствами взаимодействия друг с другом.  Это касается и грунтовочных материалов, которые в адгезии слоев выполняют важную функцию.

При всем грунтовочные материалы способны увеличивать гидроизоляционные свойства слоев отделки и предотвращать образование грибковых поражений. Но при этом соответствие грунта и его свойств, всему применяемому материалу и условиям его применения архи важно.

Так применяя грунт на этапе, когда основание имеет твердое происхождение в виде железобетонного или подобного требует соблюдения следующих норм технологии. Без которых, выравнивающие смеси для стяжки пола в ванной и остальные слои будут малоэффективными.

Обязательно следует произвести очистку основания и в особенности от жировых загрязнений, но также необходимо убрать и излишки пыли, после чего по основанию требуется произвести нанесение грунта.

И так должно быть перед каждым последующем слоем отделочного производства. Не следует применять отделочные материалы до того как грунтовочных слой полностью высохнет. Раствор грунта перед применением следует взболтать в емкости, затем, применив распылитель или щетку, а может и валик нанести на поверхность основания. При этом не нужно смачивать поверхность, как палубу корабля. Достаточно просто ее пропитать без потеков.

Затем надо переходить к применения следующего слоя настила стяжки пола в ванной.

Для многих испытание начинается на этапе приготовление растворной массы. Это требует соблюдения последовательности смешивания компонентов раствора и соответствия их рекомендациям технологии.

Так требуется применять строго питьевую воду текущую из под крана и ни в коем случае не применять дождевую воду.

Следующий момент относят к последовательности смешивания компонентов, порядок которых требует высыпание смеси в емкость с водой при этом соотношение компонентов должно быть оптимальным.

Раствор при этом получается без комочков, приобретая эластичность и в этом случае выравнивающие смеси для стяжки пола в ванной справятся со своими функциями. Распределение растворной массы производится от конечной точки поверхности, и дальнейшее распределение осуществляется постепенно по отношению к выходу.

Следует учитывать требования смесей по отношению к толщине слоя, что надо также соблюсти при их применении. Размешивают раствор до однородной консистенции.

Как выровнять стены в ванной

Стены в классической ванной комнате – это основной элемент бытового дизайна помещения. Общее настроение и уровень комфортного пребывания в ней будет зависеть и от используемых для ее оформления материалов, и от цвета, который в итоге станет доминирующим.

Все ремонтно-отделочные работы первоначально необходимо начинать с выравнивания стен ванной комнаты.

Как же выровнять стены в ванной?

• Для начала поверхность нужно прямо до основания очистить от нескольких старых слоев краски.
• После этого надо переходить к удалению крупных выступов.
• Затем вся поверхность покрывается (в 2-3 слоя) специальной водоотталкивающей грунтовкой.Это необходимо для обеспечения гидроизоляции стен ванной. Подобная защита способна предотвратить проникновение влаги в поры материала и дальнейшее превращение их в водяные пары.

Для создания практически идеально ровных стен в нашей ванной комнате чаще всего сейчас используются ПВХ-панели. Они не только имеют привлекательный, дорогой внешний вид, но и позволяют удачно скрыть все неровности стен. Такие евро-панели легки в монтаже и являются водоупорными.

А вот использовать МДФ-панели для отделки, ремонта стен в ванной не рекомендуется.

Все чаще применяют выравнивание стен гипсокартоном в ванной под плитку. Этот материал имеет массу достоинств. К примеру, он экологически чист, не горюч, не пропускает электричество, не токсичен. К тому же, под гипсокартонными листами можно расположить вентиляционные каналы ванной, а также электропроводку.

Особенности выравнивания стен гипсокартоном в ванной под плитку своими руками

Помимо выравнивания стен гипсокартоном в ванной под плитку изобретено множество способов, но данный метод — наиболее распространенный, и представляет собой прикрепление к поверхности стены листов гипсокартона.

Это может быть произведено разными способами: можно как выровнять стены гипсокартоном без каркаса, так и путем сооружения каркаса, что позволит сделать ниши, обойти коммуникации, учесть неровности помещения.

Обычно он применяется в том случае, если требуется завершить ремонт быстро, а бюджет его ограничен. Кроме того, если в будущем стены могут испытывать разрушительное воздействие влажности, применяется специальный водонепроницаемый гипсокартон.

Выравнивание стен гипсокартоном в ванной под плитку достаточно быстрый и не столь дорогой способ, к тому же, он требует только базовых навыков работы с гипсокартоном, при этом позволяя достигать хороших результатов.

Именно благодаря простоте работы с данным материалом, многие стремятся произвести выравнивание стен гипсокартоном в ванной под плитку, а не другими, более дорогими средствами.

Дело в том, что гипсокартон позволяет выравнивать стены при помощи простого профильного крепления. Так, если кривизна поверхностей, подвергаемых выравниванию, достаточно велика, профессионалы рекомендуют использовать выравнивание при помощи изготовления профиля, поглощающего все выступы и впадины.

В том случае, если кривизна поверхностей невелика, используют выравнивание, закрепляя гипсокартон обычным монтажным раствором (бескаркасный способ).

Оба этих способа достаточно просты – их можно использовать самостоятельно, вооружившись такими инструментами, как простой и длинный шпателя, уровень и ведро для раствора. Кроме того, может понадобится длинная рулетка – не меньше длины диагонали комнаты, также пригодится карандаш. Значительно облегчат работу отвес, а для работы с гипсокартонном понадобится острый канцелярский нож.

После измерения кривизны стен, можно приступать к выравниванию стен своими руками гипсокартонном. Измерительные приборы покажут нам выпуклости и впадины, которые нам предстоит скрыть. Для этой цели мы выводим шпаклевкой или клеящим раствором вертикальные линии-уровни, через которые можно будет провести ровную плоскость. В роли такой поверхности выступит гипсокартон.

Если существенные выпуклости отсутствуют, стоит приступать к монтированию каркаса или наклейке гипсокартона – в зависимости от ваших целей.

Каркас целесообразно монтировать, если вы хотите сделать в стенах художественные ниши или полки. Однако, если вас устроит ровная стена, лучше всего просто приклеить листы, то есть выровнять стены гипсокартоном без каркаса.

До того, как наклеить листы, необходимо предварительно проложить электрическую проводку, а также вывести провода для розеток и выключателей, не забыв сделать углубления для коробок, в которых они будут размещаться.

Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса

Есть несколько способов выравнивания стен – например, можно выровнять стены гипсокартоном без каркаса . В этом случае не нужно устанавливать специальный «скелет», выполненный из профилей, поскольку листы закрепляются прямо на поверхности стен.

Выровнять стены гипсокартоном без каркаса вполне могут даже новички без опыта, для которых только начинается работа с гипсокартоном. Дело в том, что процесс сборки профильного каркаса — достаточно тяжелая задача, в ходе которой от мастера требуется грамотное использование направляющих и их закрепления между собой.

Кроме того, выровнять стены гипсокартоном без каркаса — это великолепное решение для небольших помещений, в которых на счету буквально каждый сантиметр. Дело в том, что каркас обязательно «крадет» как минимум по пять-десять сантиметров со стороны каждой из стен, в то время как бескаркасный способ «отнимает» у комнаты немногим более полутора сантиметров. К тому же, данный способ отлично сэкономит средства, что является большим плюсом в случае ограниченного бюджета, отведенного на ремонт.

Покупая листы гипсокартона для разных помещений, стоит обратить внимание на то, что они могут обладать влагостойкими качествами – такие изделия в процессе производства пропитываются специальными составами, препятствующими росту грибков. Подобные листы можно использовать в современных ванных или кухнях, а также в угловых помещениях, стены в которых нередко отсыревают.

Если вы твердо решили выровнять стены гипсокартоном без каркаса, нужно убедиться, что высота потолков не превышает длину листа. Данный способ не стоит применять в случаях существенного перепада высот на стенах – даже если он превышает пять сантиметров.

Кроме того, при этом методе поверхность стен необходимо предварительно выровнять и только после этого монтировать гипсокартон, что приводит к дополнительным временным затратам. Так что, если стены в помещении слишком кривые, стоит использовать каркасный способ крепления гипсокартона в ванной комнате.

Известно, что гипсокартон по толщине может быть равен 9,5 мм или 12,5 мм. Многие считают, что более тонкие листы используются исключительно для потолочных конструкций, а более толстые — крепятся на стену.

Однако, это далеко от истины, поскольку тонкие листы можно использовать для стен, когда конструкция должна обладать определенными изгибами. Так, они отлично подходят для создания арок, а не только лишь для подвесных потолков. Кроме того, толстые листы также можно крепить потолок – это делается тогда, когда все линии конструкции будут прямыми.

Строительство стены в ванной из гипсокартона.

Часто при перепланировке квартиры или строительстве нового дома возникает необходимость в строительстве стены в ванной из гипсокартона – перегородок, к которым не предъявляются высокие прочностные характеристики. Для этого могут быть использованы разные строительные материалы, но одним из самых распространенных является именно гипсокартон.
Этот материал представляет собой гипсовые листы, облицованные с двух сторон плотным картоном.

Строительство стены в ванной из гипсокартона комнате доступно практически каждому. Основой для них служит каркас из металлических или деревянных элементов. При этом возможно осуществлять дополнительную тепло- и звукоизоляцию конструкции путем применения плит из различных синтетических материалов, устанавливаемых непосредственно внутрь стены.

Одной из многих особенностей стены в ванной из гипсокартона комнате является их минимальная масса, что позволяет использовать их при установке непосредственно на перекрытия дома без монтажа дополнительного фундамента. Листы материала хорошо крепятся к основе с помощью шурупов, прекрасно подвергаются различным способам отделки – грунтованию, шпаклеванию, окраске, оштукатуриванию, отделке пластиковыми или МДФ панелями. Непосредственно в теле перегородок возможно не только располагать электрические провода, но и элементы инженерных домовых коммуникаций.

Выполнение каркаса из деревянных деталей стены из гипсокартона в ванной комнате осуществляется путем крепления их непосредственно к полу и потолку, а затем установки нескольких вертикальных и поперечных деталей, соединенных между собой саморезами. В качестве металлической основы применяют П-образные детали из стальной полосы толщиной около 0,5 миллиметра. Их также крепят к верхней и нижней основе, а затем присоединяют саморезами по металлу вертикальные и горизонтальные элементы. После установки одного слоя гипсокартонной облицовки в тело перегородки укладывают выбранный изоляционный материал и устанавливают второй облицовочный слой.

Прочность металлических или деревянных направляющих, используемых в качестве основы стены из гипсокартона в ванной комнате, позволяет устанавливать в перегородки деревянные или пластиковые двери. При этом необходимо надежно крепить элементы к нижним и верхним конструкциям. При монтаже вертикальных деталей, не зависимо от выбранного материала, расстояние между соседними стойками не должно превышать одного метра.

Шпаклевка стен в ванной комнате

Шпаклевка стен в ванной комнате — один из наиболее известных способов черновой отделки стен перед облицовкой кафелем, панелями, либо покраской.

В ходе ремонта нередко приходится использовать выравнивание стен шпаклевкой. Как правило, выравнивать приходится старые стены с осыпавшейся штукатуркой или иными дефектами, не позволяющими наклеить обои или закрепить гипсокартон.

Обычно в ходе ремонта поверхность стен проходит через несколько этапа отделки.

• Первым этапом идет подготовительный, включающий в себя удаление отслуживших свой срок старых обоев, устранение осыпающейся штукатурки или шпаклевки.
• Следующим этапом идет черновая отделка поверхности, которая сводится к армированию и выравниванию шпаклевкой стен в ванной комнате.
• И, наконец, завершающим этапом является чистовая отделка стен, куда входит поклейка обоев или покраска, а также нанесение любого современного покрытия.

Для того чтобы хорошие дорогие обои были наклеены ровно и смогли украшать ваши стены долгое время, необходимо сделать поверхность ровной и гладкой, что можно обеспечить только при использовании шпаклевки.

Опять-таки, обои будут хорошо держаться только на ровной, однородной поверхности, которую можно обеспечить благодаря использованию этого строительного материала. Можно, конечно, пренебречь шпаклевкой, но тогда обои, поклеенные встык на неоднородную поверхность, будут расходиться по швам.

Качественная шпаклевка стен в ванной комнате сделает любые стены гладкими – на такую поверхность обои и плитка лягут гораздо лучше, чем на бугристую, поскольку под каждым микроскопическим бугорком прячется воздушный пузырек. Кроме того, шпаклевка существенно сглаживает различные наплывы штукатурки, она может заполнить выбоины, и убрать некоторые небольшие дефекты, которые нередко встречаются на поверхности стен.

И, наконец, шпаклевка стен в ванной комнате делает поверхность стены однородной. Зная все это, настоящие мастера, никогда не будут класть плитку или клеить обои на неподготовленные, то есть нешпаклеванные стены – в этом случае нельзя дать никакой гарантии, что обои не разойдутся и лягут хорошо, а плитка не отлетит.

Однако выравнивание шпаклевкой стен в ванной комнате отличается от простого применения этого раствора в целях улучшения поверхности стен.

Простая шпаклевка – это работа на микроуровне, а выравнивание затрагивает более значительные величины. С его помощью можно «вывести» кривой угол, устранить щели, которые нередко располагаются между плинтусом и стеной.

Многие ограничиваются шпаклевкой, избегая выравнивать стены – ведь это требует дополнительного времени и навыков работы с такими инструментами, как уровень. Однако, установив кривизну стен и определив, что они нуждаются в выравнивании, не стоит игнорировать этот этап ремонта, поскольку различные огрехи становится очевидными сразу же по его окончании, когда исправить уже практически ничего нельзя.

Выравнивание стен в ванной под плитку видео

Далее, чтобы наглядно увидеть, как выровнять стены гипсокартоном без каркаса мы приводим видео:

Как выровнять стены гипсокартоном без каркаса — видео:

В магазине купил нужное количество одноразовых клемм WAGO на 6 и на 2 гнезда под соединяемые провода со специальной пастой внутри гнезд. Эта паста служит для улучшения электрического контакта клеммы и провода, вставленного в гнездо клеммы. Кроме того, вроде как, эта паста разрушает слой окислов на поверхности жил алюминиевых проводов, что, несомненно, способствует улучшению контакта.
Когда дело дошло до монтажа, обратил внимание, что в некоторых клеммах с двумя гнездами почему то отсутствует паста или ее очень мало, по сравнению с тем, сколько ее было в клеммах WAGO, которые я использовал раньше. Стал рассматривать маркировку на клеммах и вместо надписи WAGO 773-302, которую привык видеть на этих клеммах, увидел надпись WAGO Navigator NTC-AC-2! В общем очередной «аналог» клеммников WAGO китайского производства, причем похоже не самый лучший.

Порылся в ящиках и нашел старые добрые клеммы 773-302. Их в итоге и поставил. А вот резервных шестиконтактных клемм у меня не оказалось, поэтому пришлось ставить Navigator. Тем более, что в шестиконтактных клеммах проблем с «недовесом» пасты не было. После того как собрал проводку устроил маленький burn-тест. Включил во вновь установленную розетку масляный обогреватель мощностью 2,5 кВт и включил свет на кухне, в ванной и в туалете. После 15 минут работы одна узловая шестиконтактная клемма (на фазе) нагрелась примерно до 40°С и продолжала нагреваться, что, естественно, ничего хорошего означать не могло.

Уже было хотел выкусывать новые шестиконтактные клеммы Navigator, но потом решил попробовать глубже вставить провода в гнезда (а вставляются они с хорошим первоначальным усилием). Один провод удалось просунуть вглубь еще миллиметра на четыре. Но этого оказалось достаточно, чтобы при повторном тестировании на нагрев все клеммы WAGO остались холодными. На всякий случай добавил еще нагрузки — включил 800 ваттную микроволновку. Пятнадцать минут работы с нагрузкой 3,3 кВт также не повлияло на нагрев клемм. Но все же еще 3 дня не закрывал и не замазывал шпаклевкой клеммную проходную коробку, по 12 часов тестируя проводку обогревателем (с периодическим включением печи СВЧ), изредка проверяя температуру клемм. Температура всегда была в норме.

Кстати, на множестве интернет-форумов отношение к клеммам WAGO как обычно не определенное. Одни говорят, что WAGO можно ставить только на освещение — мол на большее они не способны (и это при заявленных производителем 24А при 220В!). И рекомендуют вместо «всяких клемм» применять обычную скрытку и пластиковые колпачки. Но по ПУЭ скрутка без последующей спайки или сварки проводов запрещена. Моя старая алюминиевая проводка была собрана в далеких 80-ых на скрутку, но с последующей сваркой. Другие говорят, что WAGO лучшее, что было придумано для соединения проводов. И я с этим полностью согласен. Главное, правильно подготовить провод.

Изоляцию на жиле провода нужно зачистить на длину 12 мм от края провода. Кончик жилы провода подрезать, предварительно надкусив жилу со всех сторон по кругу бокорезами. ПВХ изоляция должна иметь цилиндрическую форму — при разделке алюминиевой лапши не забудьте заподлицо подрезать ПВХ перегородку между проводами кабеля.

Так что клеммы WAGO Navigator NTC-AC-6 вполне сносная замена фирменным WAGO 773-306. Нужно только при покупке проверить, что китайцы не забыли залить пасту во все гнезда клеммы. Ведь если вы платите за клеммы с пастой, то паста в клеммах обязана быть.