Варианты строительства

По первому варианту начинают с вычерчивания продольного и поперечного профилей максимально возможного котлована в пределах фундаментов существующего гаража. Затем определяются размеры сооружения, которое в этом котловане можно выстроить, а также наиболее удобный вход в стороне от стоящего в гараже автомобиля. После этого копается котлован, затем сооружается погреб. По второму варианту строится произвольный погреб без предварительных условий, над ним возводится гараж.

Углы откосов котлована определяются характером грунта, на котором стоит существующий гараж. Чаще всего встречаются глинистые с включением камня. Для них откосы могут быть приняты с соотношением высоты к ширине равным 2:1.

Хотя нормативы на строительство частного погреба отсутствуют, минимальная глубина котлована из конструктивных соображений не должна быть менее 2,8 м. Пол с подготовкой занимает — 0,15 м, высота погреба — 2,0 м, конструктивные слои перекрытия — 0,65 м.

Как построить погреб в гараже

Размеры котлована определяют возможные габариты сооружения. К примеру, в существующем гараже длиной 6 м (между внутренними гранями ленточного фундамента) при устройстве котлована в глинистых плотных грунтах его длина по днищу будет равной 3,5 м. В этом котловане можно поместить погреб с длиной равной внутри 3 м.

Чтобы его ширина внутри была равной 2,0 м, между внутренними гранями продольных фундаментов существующего гаража должно быть не менее 5 м. При меньшей ширине погреб также будет пропорционально уже. При строительстве на новом месте данная проблема отсутствует — размеры строения задаются по желанию.

Важным фактором является уровень нахождения грунтовых вод. При их расположении на глубине около 3 м строительство становится проблемным, так как требуется усиленная гидроизоляция или устройство кессона — корыта из листового металла. При нахождении воды на глубине менее 2,5 м — строительство в существующем гараже теряет смысл, так как становится опасным.

При строительстве на новом месте иногда достаточно устроить насыпь для некоторого возвышения над грунтовыми водами.

Земляные работы, необходимые под погреб в гараже своими руками

Выемка грунта выполняется малогабаритным экскаватором типа GIDROTEX через ворота с погрузкой на автотранспорт для вывоза. Перед воротами устраивается местное понижение площадки. Из дальней части гаража выемка осуществляется вручную с переброской грунта под ковш экскаватора. По готовности котлована производится выравнивание его днища с уплотнением ручной трамбовкой и последующей укладкой щебня слоем 0,1 м. Земляные работы на новом месте по объему будут сопоставимы, но в производстве намного проще.

Кладочные работы

Разметка наружных углов сооружения в котловане выполняется колышками и шнуром с проверкой диагоналей, после чего устанавливается опалубка для выполнения фундамента. Под опалубку укладывается слой гидроизоляции, затем по ней устанавливается арматурный каркас.

При строительстве погреба своими руками для фундамента применяется бетон, который изготавливается вручную или с помощью бетономешалки. Цемент, песок и щебень берутся в объемном соотношении 1:2:3, перемешиваются с добавлением воды. Уложенный в опалубку бетон уплотняется вибрированием.

После набора прочности на фундаменте выполняется кладка из кирпича или шлакоблоков на цементно-песчаном растворе с соотношением компонентов 1:3. Для ее укрепления применяется перевязка между уровнями, укладка сетки через несколько рядов. При работе производится контроль вертикальности кладки, выверка диагоналей.

Гидроизоляционные работы: алгоритм и материалы

После выполнения кладки наполовину производится зачистка котлована и наружная гидроизоляция стен профилированной мембраной PLANTER с последующим заполнением пазух грунтом, послойным уплотнением. Затем кладка продолжается до ее полного завершения.

Разбивка кладочных работ на два этапа отвечает на вопрос, как построить погреб в гараже без излишних усилий и рисков. Она позволяет производить гидроизоляцию со стороны откосов на невысоких участках стен, что более доступно и безопасно.

Снаружи верх стены утепляется пластинами пенополистирола толщиной 50 мм, предохраняющими ее от промерзания. После чего выполняется наружная гидроизоляция и окончательная засыпка пазух грунтом с его уплотнением.

Для устройства пола готовится основание из уплотненного щебня слоем 80 мм, настилается с заведением на поверхность кладки профилированная мембрана PLANTER. Для прочности пола устанавливается армирующая сетка, по ней укладывается бетон слоем 80 мм.

Полная гидроизоляция исключает прямой контакт наружных стен и пола заглубленного сооружения с грунтом, обеспечивает их постоянное сухое состояние, не допускает повышенной влажности воздуха в хранилище.

Перекрытие. Устройство входа в погреб в гараже своими руками

Погреб перекрывается бетонными плоскими плитами, которые доставляются краном — манипулятором и укладываются на стены по свежему раствору. Стыки плит уплотняются.

Для входа устраивается шлюз из двух утепленных крышек необходимого размера. Снаружи шлюз утепляется на всю высоту. Полость между крышками на зиму заполняется утеплителем. Эти работы являются частью важной задачи, как утеплить погреб в гараже.

Лестница погреба должна являться продолжением прохода, быть безопасной при пользовании. Выход должен располагаться в удобном месте гаража.

Вентиляция для погреба в гараже

После завершения кладочных работ занимаются вопросами вентиляции. Для этого в углах верхнего ряда кладки предусматриваются два отверстия для притока воздуха. На противоположной стене — одно отверстие по оси строения для удаления воздуха. Монтаж воздуховодов производится после изоляционных работ и засыпки пазух котлована.

При строительстве погреба в гараже своими руками для вентиляции применяют трубы напорной канализации диаметром 100 мм с набором соединительных деталей. Приточный и вытяжной тракты выводятся на противоположные фасады. Причем первый опускается к полу, второй начинается от перекрытия, а заканчивается выше крыши гаража. Участки воздуховодов вне погреба подлежат теплоизоляции. Снаружи воздухозаборные отверстия снабжаются решетками.

Вентиляция создает необходимый воздухообмен в хранилище, регулирует температурно-влажностный режим, обеспечивая оптимальный микроклимат и сохранность продукции.

Освещение

Напряжение предусматривается не выше 42 В и подается через понижающий трансформатор. Кабель применяется с медными жилами в двойной резиновой изоляции, пропитанной противогнилостным составом. Его прокладка производится в металлических трубах толщиной не менее 2 мм.

Светильники устанавливаются во влагозащищенном исполнении. Выключатели для безопасности монтируются снаружи в помещении гаража. Подключение инструмента для работы следует производить от гаражной розетки.

Как утеплить погреб в гараже

По причине недостаточной высоты засыпки грунтом возможно промерзание перекрытия и верхнего уровня стен. Укладка на бетонные плиты и стены погреба пластин толщиной 50 мм из современного утепляющего материала пенополистирола решает проблему. Стыки пластин уплотняются монтажной пеной.

Эффективная теплоизоляция перекрытия и верхнего уровня стен не допускает их излишнего охлаждения и образования конденсата на поверхности.

Отделочные работы. Оборудование

Стены изнутри отделываются штукатурным составом с последующей окраской известковым раствором с добавлением медного купороса в качестве антисептика. Этим же раствором осуществляется обработка потолка. Деревянные конструкции шлюза подвергаются пропитке антисептиком.

Для размещения припасов по периметру хранилища устраиваются полки из цельных съемных деревянных щитов. На стенах для их укладки крепятся металлические кронштейны. Для хранения картофеля и овощей на полу устанавливаются ящики с размерами, позволяющими подавать их через шлюз, вынимать для просушки и обработки.

Устройство

Главное требование, которое должно выполняться при устройстве данной системы: тепло уходит снизу вверх, а не наоборот. Это приводит к необходимости термоизоляции. Для ее обеспечения используют различные виды утеплителей, чаще всего выбор материала зависит от предпочтений заказчика.

Принцип работы

Тепловое сопротивление изоляционного слоя должно в обязательном порядке превышать суммарное сопротивление слоев, выполняющих обогревающую функцию. Правильность работы системы напрямую зависит от соответствия отопительной нагрузки и толщины изоляционного слоя. Выше нагрузка — соответственно, толще слой. Больше тепловое сопротивление пола — опять же, толще слой. Чтобы работа пола не имела нареканий, очень важно придерживаться этих основных тезисов.
Один из лучших материалов для утепления, согласно рекомендациям специалистов — полистирол. С оговоркой, что этот синтетический полимер должен выбираться плотностью не ниже 35 кг/м³, а при значительных нагрузках показатель плотности должен доходить до 50 кг/м³.

Теперь по порядку разберем необходимые материалы:

Арматурная сетка

Ее функция — придать прочность стяжке. Диаметр прутьев и шаг ячейки зависят от выбранной конструкции сетки. Стандартом принято считать ячейки 15×15 см, с толщиной прутьев 5 мм. Сетку следует размещать поверх теплоизоляции, трубы к ней прикрепляются специальными хомутами.

Якоря

Для крепежа сетки и труб используют якоря U-образной формы.

Скобы

Помимо якорей, для крепежа труб применяют скобы.

Демпферная лента

Укладку демпферной ленты по рабочему периметру начинают до мероприятий по заливке бетоном. Как правило, лента изготовляется из пенополиэтилена и призвана уравновешивать тепловое расширение стяжки в процессе нагрева.

Металлические, пластиковые или металлопластиковые трубы

Трубы обеспечивают циркуляцию нагретой воды, отдающей тепло помещению. Их укладку следует производить согласно проекту, разработанному для конкретного помещения. Металлические медные из всех трех видов обладают наибольшей теплопроводностью, однако требуют для монтажа специального оборудования, которое непрофессионалу использовать дорого и хлопотно. Поэтому если вы не планируете целенаправленно становиться мастером по укладке теплых водяных полов и посвятить этому всю свою жизнь, то для ремонта воспользуйтесь металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами.

Преимущества водяного пола для домовладения или коттеджа:

1. Монтаж без ощутимых затрат;
   2. Возможность ведения работ в каком угодно помещении и с использованием любого покрытия, удовлетворяющего предпочтения заказчика (лучшей считается укладка под плитку и керамогранит);
   3. Работает на выбор: и от котла, и от центрального отопления;
   4. Равномерный нагрев и экономичность;
   5. Позволяет отказаться от других отопительных приборов;
   6. Не страшны перебои электроснабжения.

В чем несовершенство:

1. Из-за возможных административных сложностей используется в основном в частных домах;
   2. Сложности, связанные с регулировкой нагрева;
   3. При пробоях в трубах и несвоевременном обнаружении неполадок — возникает риск затопить погреб и подвал, находящийся под полом. Как следствие, сырость в доме, просевший фундамент и испорченные припасы.

Советы по монтажу теплого водяного пола. Видео

Прежде чем перейти к монтажу, необходимы предварительная очистка и выравнивание рабочей поверхности. Только после проведения данных мероприятий можно приступить к укладке теплоизоляционного материала. На случай пробоев труб и затопления сверху стелим гидроизоляционную пленку. По рабочему периметру укладываем демпферную ленту — лучше выбирать самоклеящуюся, но можно использовать и строительный клей. Мероприятия по гидроизоляции пола следует проводить предельно аккуратно!
Толщину теплоизоляционного слоя выбираем в зависимости от этажа и расположения дома. Специалисты советуют применять утеплитель из пенобетона или полистирола. Существуют материалы, специально выпускаемые для строительства водяного пола. Речь в данном случае идет о плитах, оснащенных с одной из сторон брешами для укладки труб. Установка труб с использованием данного утеплителя значительно упрощает задачу.

Варианты укладки труб

1. Укладка по спирали. Данный способ является оптимальным для помещений большого метража. Возвратные участки трубы укладываются параллельно подающим, и так — по всей рабочей площади, что позволяет возмещать недостающее тепло у соседних труб. Укладку можно делать также в виде сдвоенной спирали.
   2. Параллельная укладка. Укладка осуществляется в виде так называемой «змейки» или «петель». Такой вариант лучше всего подойдет для помещения малого метража. Укладку предпочтительно начинать от окон. Данная рекомендация связана с тем, что в подающих участках трубы температура выше, поэтому разумнее расходовать излишки тепла там, где наиболее вероятны сквозняки.
   Трубы для теплого пола чаще всего выбирают диаметром 20 см. Перед закупкой труб желательно навести справки о фирме-изготовителе и качестве приобретаемой продукции.

Крепеж труб

Поверх теплоизоляционного слоя стелют арматурную сетку. Далее — к ней крепят трубы. В местах соединения сетки с трубой принято оставлять небольшие зазоры — благодаря этому предусмотрительному приему в дальнейшем не будет возникать нежелательных деформаций. Иногда применяют специальные зажимы.
Самый распространенный на практике шаг укладки труб — 30 см. У наружных стен, а также окон и дверей — шаг укладки рекомендуется уменьшать вдвое. От периметра стены труба должна отступать приблизительно на 7-8 см.
Стандартная труба для помещения — 60 м. Если проект предусматривает установку труб большей длины — возникнет необходимость в коллекторе.

Коллекторный шкаф

В стене потребуется сделать выемку размерами примерно 0,5×0,5 м, после чего в получившейся нише разместить шкаф. Он будет собирать концы подающей и возвратной труб. За непрерывную циркуляцию воды по системе будет отвечать циркуляционный насос.
Трубы оснащаются запорными вентилями. После того, как это сделано, можно подключать коллектор. Его вход соединяется с вентилем. К боковым выходам подходят контуры теплого пола. На выход коллектора подводится разветвитель с отводчиком воздуха и сливным краном.

Как правильно выстроить процесс укладки

Итак, трубы подключены к коллектору — значит, следующим этапом будет работа по их укладке. Важно помнить, что изгибы должны быть исключительно из цельных кусков трубы, дабы не допустить протечек. Второй конец нужно подсоединить к возвратному коллектору. Затем в трубы производится подача воды под превышающим норму давлением. Температура воды при этом должна оставаться неизменной. Если испытание на прочность прошло успешно — под давлением заливается стяжка 3-7 см высотой. Со сроком ее высыхания можно свериться, изучив инструкцию на фабричной упаковке. Выжидаем необходимое время, и — водяной теплый пол готов!

Все начинается с разметки. Это один из самых важных этапов. Сначала выставим горизонтальную линию. Для этого в нескольких местах ставим метки на определенной высоте, соответствующей желаемому уровню пола, и соединяем их линией. Это необходимо делать очень осторожно и тщательно для соблюдения необходимой горизонтали при создании нового пола.

Далее проводим расчет необходимого количества смеси. Измеряем расстояние от  существующего ныне пола и до желаемого уровня. Несложные математические подсчеты дадут возможность не переплачивать и не приобретать лишний строительный материал.

После этого тщательно заделываем все трещинки и неровности существующего пола. Желательно сделать смесь, взяв за основу безусадочный цемент. Заделывать надо также тщательно и обращать внимание даже на казалось-бы несущественные трещинки. Излишки цемента необходимо осторожно убрать, чтобы потом не снижалось сцепление со старым полом. Далее требуется поставить через определенные промежутки маяки, показывающие горизонталь, и можно приступать к нанесению раствора на поверхность пола.

Теперь наступает продолжительный по времени период высыхания стяжки. Тут есть одна тонкость. Нужно, чтобы стяжка высыхала медленно, примерно, как застывает холодец, иначе вся поверхность покроется трещинами. Для этого надо поддерживать определенную влажность первые 1,5-2 недели. А первые несколько дней необходимо смачивать не менее трех раз в сутки раствор водой. Маяки можно будет извлечь спустя 5 дней, а отверстия замазать раствором. Потом раствор опять надо смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой не менее чем на 2 недели.

Через месяц ваш пол полностью высохнет и примет свой окончательный вид. Таким образом, вы получите новый и качественный пол, сделанный своими руками.

В работе вам обязательно понадобится специальная подложка под теплый пол, выполненная из теплоотражающего материала.

Чем примечательно подобное покрытие и какова технология его монтажа?

Преимущества подложки под теплый пол

Материал отражает большую часть тепла (до 95% в зависимости от вида основного покрытия пола), исходящего от системы обогрева, и передает его в помещение, тем самым нагревая воздух.

Также он выполняет функции пара- и теплоизоляции.

Такая подложка позволит более равномерно распределить все тепло и уменьшит время, необходимое для полного нагрева всей поверхности пола.

Обычно основой такого материала служит вспененный полиэтилен, который не теряет своих свойств даже при самой минимальной толщине. Сверху пленка покрыта тонким слоем алюминиевой фольги.

Также он отличается экологической безопасностью и практически не деформируется при больших нагрузках и различных механических повреждениях.

Как правильно положить подложку?

С монтажом данного материала у вас никогда не возникнет проблем — с подобной работой справится даже новичок!

Листы подложки укладывают на подготовленную, заранее очищенную и просушенную поверхность отражающим слоем вверх.

По ходу процесса не рекомендуется оставлять пустых пространств между листами, а устанавливать материал встык.

В дальнейшем стыки деталей скрепляются между собой металлизированным скотчем, что обеспечит целостность всего полотна, а листы не будут двигаться с места на место.

Поверх подложки устилают нагревательные элементы выбранной системы и изолируют все контакты.

Дальше можно пойти двумя путями:

подготовленный пол заливают цементной стяжкой (вместе с системой обогрева) и ждут ее полного высыхания

мастер устанавливает финальное напольное покрытие поверх системы обогрева.

При работе с системой водного подогрева в качестве основы используются подложка из из вспененного полистирола высокой плотности, а точнее специальные панели.

Он не подвержен гниению, не создает дополнительную нагрузку на поверхность, не меняет своих свойств даже при длительном контакте с водой.

Во многих ванных комнатах и квартирах постройки 70-х годов, при строительстве использовалась напольная плитка, которая некоторым служит до сих пор. Это говорит о высокой прочности, долговечности и надежности. Основная суть технологии изготовления плитки заключается в высокотемпературном отжиге глины специальных сортов. Благодаря развитию технологий в строительной отрасли были открыты и изучены новые комбинации материалов, появились поэтапные режимы отжига и обработки. Появился широкий ассортимент напольной плитки отличающихся такими характеристиками как: прочность, износостойкость, влагозащищенность и тип покрытия.

Этапы укладки плитки также претерпели множество изменений. Вместо укладки на цементный раствор в настоящее время существует ряд специально разработанных видов клея. Правильный процесс подготовки пола и укладки плитки будет рассмотрен ниже.

Виды плитки для пола ванной комнаты, выбор

Из-за большого количества видов плитки, их характеристик и состава новичку достаточно сложно сделать правильный выбор. Рассмотрим все важные характеристики материала и их пригодность для использования в ванной.

Плитку принято подразделять по следующим параметрам:

• Толщина плитки. В зависимости от назначения и типа покрытия плитка изготавливается толщиной от 0,3 до 1,8 сантиметров. Для пола ванной комнаты типовой квартиры рекомендуется использовать плитку толщиной более 0,8 см;
• Морозоустойчивость. В нашем случае на этот параметр можно не сильно обращать внимание. Морозоустойчивая плитка стоит немного дороже из-за повышенной затратности при производстве;
• Сопротивляемость к истиранию. Крайне важный параметр для напольной плитки при использовании в общественных местах. При выборе плитки в ванную комнату не подразумевается хождение по ней в уличной обуви, подойдет практически любая напольная плитка;
• Напольная и настенная. Важный параметр при выборе, ни в коем случае не стоит покупать настенную плитку и класть ее на пол. Настенная плитка не предназначена для сопротивления повышенным нагрузкам, покрытие имеет меньшую защиту от истирания, плитка может просто сломаться под нагрузкой. Чтобы не ошибиться при выборе следует на упаковке либо коробке плитки найти соответствующую пиктограмму: значек напольной плитки — отпечаток, след ноги, пиктограмма настенной плитки — отпечаток руки;
• Коэффициент трения мокрой поверхности. Ванная комната имеет повышенную влажность, это приводит к повышенному риску скольжения. Рекомендуется использовать напольную плитку только с рифлением либо желобками, это позволит сделать ванную комнату более безопасной. Ни в коем случае не используйте кафельную глянцевую плитку с эмалевым покрытием, при намокании пол станет таким же скользким как лед;
• Сопротивляемость к химически активным веществам. Многие ошибочно много уделяют излишнее внимание этому параметру при подборе плитки на пол в ванной. Любая современная напольная плитка обладает достаточной сопротивляемостью к моющим и чистящим веществам используемых для стирки и влажной уборке.

Важно! Все выше перечисленные характеристики плитки в обязательном порядке маркируются в виде соответствующей пиктограммы на упаковке. При возникновении каких либо вопросов обязательно обращайтесь к продавцу консультанту.

Если коротко, то при выборе плитки на пол ванной следует не ошибиться с типом плитки (выбрать именно напольный тип) и обратить внимание на коэффициент скольжения.

Кафельный пол в ванной

Кафельный пол в ванной комнате встречается в 90% случаях, если речь идет от жилых многоэтажных квартирах. Данное покрытие хорошо зарекомендовало себя за долгие годы и легко позволяет поддерживать блеск и чистоту без лишних затрат.

При выборе кафельной плитки следует заранее определиться с ее размерами. В маленькой ванной комнате дизайнеры по оформлению советуют применять квадратную плитку маленьких размеров. Это зрительно расширит пространство и создаст более просторный объем. В больших ванных комнатах рекомендуется наоборот использовать плитку больших размеров, при достаточной площади помещения даже выложить по центру какой то орнамент либо рисунок из декоративной керамической плитки.

 Мраморный пол в ванной

Так называемый мраморный пол в ванной изготавливается из наборной плитки с расцветкой под мрамор, чаще всего зеленый либо синий. Для максимального визуального эффекта мраморной плиты рекомендуется использовать крупную плитку прямоугольной формы.

Важно! В процессе укладки мраморной плитки необходимо внимательно следить за направлением рисунка, при ошибке и укладке неправильно будет проблематично исправить.

Мозаичный пол

Мозаичный пол из плитки очень хорошо подойдет для просторных ванных комнат, чаще всего в частном секторе и при индивидуальной планировке домов.

Суть мозаичного пола заключается в формировании какого либо узора из различных частей плиток по расцветке и форме. Общая картина завершенного пола может быть любой, все зависит от фантазии декоратора. Также в магазинах строительных материалов в последнее время появилась составная плитка — напольное панно. При использовании такого вида отделки достаточно подобрать подходящий размер и рисунок, после чего в правильном порядке уложить на пол ванной.

Керамогранит для пола в ванной

Керамогранитная плитка для пола в ванной стала применяться относительно недавно. Главной особенностью этого материала является повышенная прочность, например сделать отверстие в такой плитке при помощи электродрели задача достаточно сложная и трудоемкая, это обязательно стоит учитывать при выборе. Если отбросить трудности монтажа, то это плитка прослужит многие десятки лет и не будет требовать каких либо дополнительных затрат.

Технология изготовления керамогранитной плитки отличается от традиционной кафельной. Весь цикл производства заключается в едино разовом обжиге без дополнительных операций. Если при изготовлении керамической плитки обжигается глиняная форма, затем наноситься декоративное покрытие, то в керамогранитной плитке краска распределена по всей толщине.

Благодаря повышенной прочности и возможности нанесения анти скользящего рифления, этот типа отделки пола в последние годы набирает большую популярность.

Преимущества и недостатки

Преимуществ и показаний к использованию керамической плитки в качестве отделки пола в ванной множество, основные и наиболее значимые из них:

• Влагостойкость и защищенность. Правильно уложенная плитка не пропускает влагу даже в местах стыков. Материал не подвержен воздействию повышенной влажностью и прямым попаданием воды;
• Прочность и износостойкость. При правильном монтаже плитки (отсутствие пустот под ее поверхностью) и геометрии расположения плитка может выдерживать очень большие нагрузки без повреждений. Благодаря своей прочности этот материл часто используется даже в местах повышенной нагрузки. Практика показывает что качественная плитка не подвержена износу долгие годы, не теряет свою форму и цвет. Стоит отметить, что кафель боится точечно ударной нагрузки, что встречается достаточно редко;
• Безопасность. Как бы странно это не звучало но это так. Из-за повышенной влажности помещения и наличия электрических приборов ванная комната может нести скрытую опасность. Кафельная плитка не проводит электрический ток и является материалом с низкой электропроводностью (в случаях когда его поверхность суха);
• Широкий выбор. Благодаря популярности и широкому распространения среди производителей постоянно обостряется конкуренция. Это приводит к выпуску новых видов плитки как по форме, размерам так и по расцветке. Все это приводит к огромному выбору и снижению цены.

У напольной плитки всего 2 существенных недостатка:

• Теплопроводность. Плитка имеет малый коэффициент теплопроводности, что приводит к случаям когда ощущается холодный пол. Эта проблема легко устраняется установкой водяного либо электрического теплого пола под плитку;
• Высокая цена. Этот недостаток относиться только к качественной плитке от надежных производителей. Стоит отметить, что более качественная и надежная плитка прослужит дольше и вполне оправдана при длительном использовании.

Из всего вышеперечисленного становиться понятно, почему использование напольной плитки для ванной комнаты так полюбилось многим и заслуженно является лидером среди отделочных материалов в своем классе.

Укладка плитки

Укладка плитки на пол ванной комнаты практически ничем не отличается от укладки полов в других помещениях. Особенностью является подготовительный этап, который заключается в качественной гидроизоляции. Новичкам и людям никогда не имевшим дело с плиткой рекомендуется нанять специалиста, неправильная укладка и не соблюдение технологии приведет к проблемам в будущем.

Плохо сделанная гидроизоляция не удержит воду, что приведет к затоплению соседей. Не качественно выполненной выравнивание поверхности пола поспособствует скоплению влаги на определенных участках, а в последствии и образованию плесени. Уложенная плитка без соблюдения технологии монтажа со временем отклеиться.

Для тех кто уже работал с плиткой, имеет какие то отделочные навыки или не боится экспериментов будет подробно расписан весь процесс работ, начиная от подготовительных и заканчивая самой укладкой плитки.

Подготовительные работы

Перед началом работ необходимо подготовить ванную комнату. Вынести стиральную машину, снять раковину и убрать ванную. Требуется максимально опустошить помещение будущих работ, это позволит не использовать дискомфорта при кладке плитки.

Если не планируется укладка плитки по всему полу под ванной, то ее демонтаж не обязателен. При этом настоятельно рекомендуется не использовать такой вид частичной отделки, в этом случае не обеспечивается равномерность покрытия, что поспособствует скоплению воды в углублениях.

На следующем этапе убираются напольные плинтуса, полностью устраняется прежнее покрытие. Линолеумный пол в ванной самая простая задача, достаточно просо его убрать и очистить поверхность пола от мусора. Если старое покрытие было плиточным, необходимо при помощи молотка и зубила поочередно снять всю старую плитку. Этот процесс достаточно прост, старая плитка укладывалась на обычный цементный раствор и поэтому закреплена слабо.

Важно! При работах по демонтажу плитки методом отбивания ее от поверхности следует использовать защитные очки и строительные перчатки.

В случае если прежний пол ванны был покрашен понадобиться более сложный и трудоемкий подход. Сделать множественные засечки и матование покрашенной поверхности крупным абразивным материалом не поможет. Необходимо полностью соскоблить старую краску, только в таком случае обеспечивается качественная и надежная фиксации новой плитки.

После любого из методов необходимо убрать весь мусор и тщательно промыть поверхность, только после этого подготовительный этап считается завершенным.

Гидроизоляция

Гидроизоляция — важнейший этап при работе с полом ванной комнаты. Гидроизоляция поможет исключить либо минимизировать затопление соседей снизу в случае открытой течи. Суть метода заключается в обработке поверхности специальным раствором, который закрывает все, даже самые мельчайшие трещины и зазоры.

Чаще всего используется обмазочный способ гидроизоляции, рассмотрим все этапы по работе:

1. Сухую гидроизоляционную смесь добавляем в воду в пропорции указанной на упаковке. Тщательно размешиваем до тех пор, пока консистенция не станет однородной;
2. При помощи малярного валика наносим материал на пол и нижние части стен, для нанесения в углах удобнее использовать малярную кисть. Если на полу или стыках пола со стенами есть щели, то перед нанесением необходимо уложить гидроизоляционную ленту. Стены обрабатываются на высоту около 10 сантиметров от пола;
3. После нанесения первого слоя необходимо приостановить работы на время его подсыхания (указано на упаковке). После чего наноситься следующий слой, после нанесения которого необходимо выждать около 7-9 часов для проведения дальнейших операций с полом.

Выравнивание

Перед процессом укладки плитки необходимо произвести замер геометрических отклонений пола. Замеры осуществляются при помощи строительного уровня, не стоит удивляться перепадам высоты поверхности пола 1-2 сантиметра, такое встречается достаточно часто.

Совет! В ванной комнате производить выравнивание пола крайне важно. Не ровная поверхность и угловые склоны способствуют скоплению в них влаги, что приводит к образованию плесени и грибка.Даже большой наклон пола, около 5 сантиметров легко можно убрать используя метод выравнивания с использованием специального цементного раствора.

Подробная инструкция по порядку проведения работ направленных на выравнивание поверхности пола в ванной комнате:

1. В зависимости от величины перепада высот подбираются и монтируются направляющий профиль. Количество профилей зависит от общей площади пола, при стандартных размерах ванной комнаты панельного дома достаточно установить 2 профиля по длине. Этап монтажа и крепления профилей очень важен, от точности их установки будет зависеть окончательное выравнивание всей поверхности;
2. Следующий этап заключается в приготовлении цементной смеси. Специальная выравнивающая смесь продается в сухом виде в мешках по 20-30 кг. Способ приготовления заключается в смешивании сухой смеси в определенной пропорции с водой (соотношение всегда указано на упаковке). На данном этапе важно соблюдать правильную пропорцию смеси и воды, выравнивающий материал должен получиться достаточно густым, но при этом текучим. Перемешивать следует при помощи строительного миксера, либо дрелью с насадкой, вручную практически невозможно произвести качественное перемешивание;
3. После приготовления выравнивающей смеси можно приступать к основному процессу. Осуществляется постепенная заливка пола, начинать следует с дальнего угла ванны. Правильно приготовленная и размешанная смесь благодаря своей текучести должна равномерно заполнять всю поверхность пола. Окончательное выравнивание поверхностного слоя производиться широким деревянным шпателем путем проведения его по направляющим профилям;
4. После окончания процесса выравнивания нужно убрать остатки смеси и дождаться полного ее высыхания, в зависимости от толщины слоя сроки могут быть разными, в большинстве случаях достаточно одного, двух дней.

Совет! В некоторых случаях на этапе выравнивания выполняется запланированный угол наклона пола. Это делается специально для стекания воды в определенную точку стока.

Стоит помнить, что без предварительного выравнивания поверхности пола ванны не получится надежно и качественно положить плитку. Даже незначительные частичные перепады высот и углубления со временем могут привести к отклеиванию плитки либо ее надлом о неправильно распределенной нагрузки по всей площади.

Как правильно выложить пол в ванной, инструкция

Процесс укладки напольной плитки мало чем отличается от традиционной. Существует 2 основных, наиболее часто используемых варианта укладки плитки на пол в ванной комнате, это: прямолинейный и диагональный способы.

Прямолинейный заключается в укладывании плитки параллельно расположению стен. Такой способ используется в большинстве случаем из за своей практичности, простоте монтажа и малому количеству отходов.

Диагональный вариант укладки начинается с разметки площади пола по диагонали противоположных углов. После этого выкладывается первый ряд плитки по диагонали пола начиная с дальнего угла. Начальный этап очень очень важен, необходимо точно следовать разметке, от этого этапа напрямую зависит качество укладки остальной плитки.

Пошаговая инструкция по выкладыванию пола ванной плиткой:

1. Первым делом необходимо разложить плитку по всех поверхности пола в требуемом порядке. Это позволит наглядно выявить проблемные участки и на начальном этапе правильно их откорректировать. Речь идет о местах стыка пола и стены, сейчас самое время решить в каким месте будет укладываться ряд обрезанной плитки. Рекомендуется планировать этот участок в дальней части пола под стоящей ванной. Произвести разметку расположения первого ряда плитки;
2. Плитка будет крепиться при помощи специального плиточного клея. Необходимо размешать сухую клеевую смесь с теплой водой в требуемой пропорции (для каждого клея она разная и в обязательном порядке должна быть указана на упаковке). На начальном этапе не следует размешивать весь клей, он достаточно быстро застывает, поэтому рациональнее будет приготавливать порции клея по мере укладки плитки;
3. В зависимости от выбранного варианта укладки производим монтаж первого ряда напольной плитки. Клей наноситься при помощи зубчатого шпателя на обратную сторону плитки, после чего осуществляется ее крепление строго по разметке, первый ряд является самым важным и ответственным;
4. Далее идет поочередный процесс укладывания плитки отталкиваясь от первого ряда. На всем этапе работ необходимо периодически проверять поверхность кладки строительным уровнем, при необходимости корректировать при помощи молотка с резиновой ударной частью, своевременно удаляя излишки клея;
5. После окончания работ необходимо оставить ванную комнату на 24 часа до полного застывания клеевого раствора. После этого можно переходить к финишной обработке, которая заключается в затирке меж плиточных швов. Цвет затирки выбирается в соответствии с цветом плитки либо более контрастным, что подчеркнет яркость и строгость линий. После высыхания затирки швы необходимо дополнительно обработать прозрачным герметиком на силиконовой основе, это создаст дополнительную защиту швов от влаги.

Важно! В процессе укладки очень важно использовать направляющие строительные крестики, это позволит сформировать идеально ровное меж плиточное расстояние, чего вручную добиться невозможно.

Вместо вывода

В заключении можно сказать что для отделки пола ванной выбор такого материала как плитка оправдан, практичен, неприхотлив и имеет ряд существенных преимуществ в сравнении с другими материалами. Качественная напольная плитка выложенная с соблюдением всех норм прослужит несколько десятков лет даже в такой влажной среде как ванная комната.

Подготовительные работы по укладке плитки мозаики

Перед укладкой мозаичной плитки на пол в ванной комнате следует убедиться, что все подготовительные работы по укладке плитки мозаики выполнены, основание — черновой пол или стяжка выровнены, зачищены, нигде нет трещин, выступающих швов, неровных углов. Следует тщательно подмести поверхность,  а также несколько раз пройти пол пылесосом, так как малейшие соринки, пыль, остатки стройматериалов в дальнейшем могут сыграть злую шутку – мозаика будет слабо скреплена с основанием, клей не закрепится, половое покрытие будет «дышать».

Мозаика для ванной, учитывая ее маленький размер реже подвержена растрескиванию, либо расшатыванию, но она может просто отлететь кусками, так что при подготовке основания для нее не стоит проявлять халатность, в последующем это может вылиться в дорогостоящий ремонт, поиски аналогичных уже уложенных листов на замену.

Совет: при покупке и укладке кафеля в ванной, неважно обычного или мозаичного, всегда учтите необходимость оставить запас, в дальнейшем это может избавить вас от замены всей плитки, можно будет на место испорченной уложить новую из той же партии. А учитывая то, что производители часто меняют коллекции, найти точно такую же керамическую мозаику будет проблематично.

Несмотря на то, что мозаика на сетке или листах легче подрезается, чем стандартный кафель, например 30 на 30 см, поскольку в большинстве случаев ее можно подрезать под неровности ванны простым ножом, и отход у нее меньше, тем не менее, иметь пару квадратных метров в запасе не будет лишним (в зависимости от размера ванной, например, для маленькой, до 10 кв.м., достаточно будет нескольких листов). Причем чем мельче размер мозаики, тем меньше отходов, но имейте в виду, что затирки для нее понадобится больше.

Следующий вид работы по укладке плитки мозаики, который потребуется – загрунтовать поверхность. Данный процесс в дальнейшем позволит придать прочность соединению пола, клея, мозаики. Особенно это важно, если на стяжке появились трещины.

Совет: опытные плиточники советуют «проливать» трещины на стяжке перед окончательной укладкой, это позволит скрепить их, и не допустит дальнейшего растрескивания, и плитка не отлетит. Однако, не стоит производить укладку мозаики  на мокрое основание, после грунтования дайте стяжке просохнуть, и только затем приступайте к укладке.

После того, как пол в ванной подготовлен для укладки мозаики, можно приступать к самому процессу.

Укладка мозаичной плитки в ванной.

1. Работы по укладке плитки мозаики надо начинать с её раскладки и разметки поверхности под размеры листов, с учетом всех особенностей помещения: выступов, скруглений, канализационных труб, сантехники. Начинать следует от центра, например угла выступающей ванны. Причем следует планировать укладку мозаичной плитки так, чтобы было минимальное количество обрезков, а также чтобы в центре все куски по возможности были не подрезанные.
2. Произведите необходимые замеры, используя рулетку, карандаш, а также окрашенную нитку или веревку, натянув и отпустив которую вы получите прямую линию.
3. Сделайте макет раскладки мозаики, разметьте пол под каждый лист. Определитесь с выступающими частями, трубами, стенами, где и как будет резаться лист-основание мозаики, а где надо будет прибегать к подрезке самих кусочков.
4. С помощью электродрели и насадки-миксера смешайте плиточный клей в соответствии с инструкцией на пачке. При подборе плиточного клея лучше проконсультироваться с продавцом, указав ваши потребности, тип будущего покрытия, основания, размеры помещения. Работы по укладке плитки мозаики в ванной становятся значительно проще, если вы подобрали правильный клей в зависимости от основания вашего пола, а также учли необходимые пропорции при его смешивании.
5. С помощью шпателя с зубцами ¼ дюйма x ¼ дюйма (в нашем случае, но это зависит от размера мозаики, чем меньше кусочки, тем меньше и размер зубцов шпателя) нанесите клей на поверхность равномерными движениями перпендикулярно друг другу вдоль основной линии разметки. Старайтесь не замазать разметку, чтобы ее было видно.
6. Установите первый лист мозаичной плитки на раствор, заподлицо с меловой линией.
7. Слегка прижмите плитку, используя резиновый шпатель или гладилку.
8. Продолжайте раскладывать клеевой раствор и устанавливать плитки по полу. Обязательно поддерживайте постоянные стыки между плиточными листами.
9. Если требуется обогнуть выступающие предметы, например канализационные или водопроводные трубы, используйте нож для обрезки опорной сетки листа мозаики, и удалите отдельные кусочки.
10. Если необходимо подрезать несколько листов для стыка со стеной, потребуется специальный резак – пила для плитки, желательно с увлажнением, чтобы охладить плитку, уменьшить пыль и трение. При отсутствии такого оборудования можно использовать углошлифовальную машинку, либо механические резаки для плитки, а также кусачки для плитки.
11. При необходимости подгонки крайних плиток, укладка мозаичной плитки производится на более жидкий раствор плиточного клея.
12. Дайте уложенной мозаике и раствору схватится, обычно для этого достаточно одной ночи, но в зависимости от того, насколько жидко вы разводили клеевой раствор, влажности помещения, проветриваемости, наличия отопления, сезона это время может варьироваться. Лучше подождать несколько дольше, прежде чем переходить к следующему этапу работы по укладке плитки мозаики — затирке.
13. Размешайте специальную затирку для плитки мозаики в нужной консистенции. Порядок разбавлении и смешивания сухой смеси с водой указан на упаковке. Опять же удобнее сделать это с помощью дрели и миксера насадки, но можно и вручную, главное хорошо промешать, чтобы не осталось комков.
14. С помощью резинового шпателя распределите раствор затирки по швам плитки.
15. Подождите, чтобы раствор схватился (1-2 часа) и протрите пол губкой, пока затирка не засохла окончательно, потом это буде сделать сложнее.
16. Дайте раствору высохнуть окончательно в течение трех или четырех часов, затем отполируйте остатки мягкой сухой тканью.

Укладка мозаики видео

Как происходит укладка мозаики можно наглядно посмотреть в видео, снятом опытными отделочниками.

Вывод

Если вы в точности последуете нашим инструкциям по осуществлению работы по укладке плитки мозаики, то в конце вы получите аккуратно и прочно уложенную  мозаику, которая будет радовать вас долгие годы, а вы, глядя на нее, будете гордо вспоминать собственноручно сделанную работу и сэкономленные деньги.

Реконструкция потолка – очень нелёгкое и кропотливое дело, заключающееся в демонтаже предыдущего покрытия, заделке имеющихся трещин и шлифовке поверхности. Межкомнатные и входные двери при ремонте потолка лучше завесить, или вовсе снять.

Весьма распространённым явлением сегодня стали потолочные трещины, которые появляются со временем на местах стыков плит. Одним из проверенных и надёжных способов избавиться от таких трещин стало использование стекловолоконных обоев, которые ещё известны как «паутинка». Эти обои обладают такими свойствами и качествами как высокая прочность и эластичность. При работе с этим материалом необходимо защитить глаза, органы дыхания и руки от падения входящей в основу обоев стеклянной пыли.

Прежде чем приступить к оклеиванию такими обоями поверхностей, место оклеивания обрабатывают клеем для виниловых обоев, который выполняет роль своеобразной грунтовки. Этому слою дают полностью просохнуть. Наклеенные встык полосы покрывают раствором краски, в основе которой вода. За счёт такой маленькой хитрости можно увидеть и устранить все огрехи в своей работе, которые устраняют при помощи шпатлёвки и шлифования наждачной бумагой. Далее можно наносить и декоративный слой краски.

Ещё для заделывания швов часто используют строительный бинт, выполняющий роль армирующего слоя. Такая серпянка клеится на ПВА, который разводят в воде. Только в особых случаях, в качестве крайней меры, используют олифу, когда окраска потолка будет проводиться масляными красками. После просушки поверхность шпаклюют и шлифуют.

Ремонт пола в ванной своими руками.

Ремонт пола это конечная работа при ремонте или любом строительстве. Ремонт пола можно осуществить самостоятельно без участия специалистов. Ремонт пола представляет собой совершенно не сложный процесс, но требует достаточно много времени. Перед тем как начать делать ремонт пола вам необходимо определиться с нужной технологией. Обычно технология зависит от вида самого напольного покрытия, которое будет ремонтироваться.

Определить потребность в ремонте помогут вам некоторые дефекты, которые могут уменьшать комфортность использования пола. Бывает так, что мы сами меняем и уменьшаем срок службы напольного покрытия и, причем не обращаем на это особого внимания. Что может повлиять на напольное покрытие? Существует несколько вариантов: влага, солнце, падение тяжелых предметов, потертости, впадины, ямы, некоторые напольные покрытия которые растрескиваются и в итоге на них образуются щели. Деревянный пол нужно ремонтировать тогда когда он начинает скрипеть и прогибаться. Во время ремонта нужно менять подгнившие полотна. Если деревянное полотно неплотно прилегает к лаге тогда данное полотно необходимо как можно быстрее убрать. Скрип деревянного пола может возникнуть, тогда когда возникает трение досок между собой. Для устранения этого дефекта нужно в том месте, где соприкасаются половицы проделать отверстие, которое потом замазать столярным клеем или вбить в него небольшой кол. Щели также можно замазать шпаклевкой. Самыми распространенными причинами ремонта паркетного пола является то, что происходит расклеивание клеток. Для того чтобы заменить не качественные плашки для них нужно найти альтернативу. Для устранения щелей в паркете можно воспользоваться специальной мастикой. После того как вы заделаете щели пройдите по полу рубанком, а затем пол циклюют и шлифуют и в конечном результате покрывают лаком.

Обычно пол ремонтирую редко, чаще всего его меняют на новый или стелют линолеум. Но все же поврежденные места можно загрунтовать. Если ваш линолеум задирается по краям тогда его необходимо приклеить, для этого убрать с пола и заново его приклеить. Если же у вас пол плиточный тогда для этой работы лучше всего нанять специалиста. Конечно, если повреждена одна или две плитки тогда с этим вы можете справить самостоятельно, но, если больше тогда лучше не рисковать и нанять для этой работы мастера.

Подготовка потолка и стен в ванной к ремонту

Чтобы подготовить поверхность, не надо размывать побелку или счищать краску. Но, если ваш потолок сильно уж похож на апельсиновую корку, без шпаклевки все же ни куда. Еще надо промерять, он у вас вообще горизонтальный? Это выполняют простым отвесом, вымеряв расстояние от напольного покрытия до потолка по углам помещения. Если все-таки наклон присутствует, опять же необходима шпаклевка, если перепады плит огромные, то потолок хорошо бы выровнять при помощи гипсокартона. А если наклон маленький – вообще трудностей считай нет. После ремонта стен необходимо заняться установкой окон, а здесь вы можете ознакомиться с широким ассортиментом качественных окон и приобрести их.

Не обязательно, однако надо обработать поверхность специальной грунтовкой. На выполненную поверхность обои наклеятся намного лучше, нежели на необработанный потолок. Грунтовка, очень похожая на кефир, в структуре без растворителей, стремительно сохнет, потолок «дышит» и не формирует так называемого эффекта парника. Грунтуют ее просто-напросто, без всяких лишних ухищрений. Рекомендуем вам пользоваться грунтовкой немецких компаний «Пуфас» или «Хенкель» либо отечественными «Монолит» и «Евролюкс». 5л бутылки хватит на 50 кв.м. Через пару часов на поверхность можно наклеивать обои. Некоторые люди перед оклейкой обоями красят стены, но этот метод слишком уж отнимает много времени и сил.

Реставрация деревянных дверей в ванной

Если Вы решили отреставрировать свои старые двери в ванной комнате, для этого необходимо воспользоваться советами специалистов. Строительство и ремонт предполагают большое количество строительного мусора и пыли, поэтому необходимо обезопасить от них свою мебель и предметы домашнего обихода защитными накидками из полиэтиленовой пленки или плотной пыленепроницаемой материи.

Двери обязательно нужно снять с лутки – открутить с них ручки и установить на деревянные рейки на ровной поверхности (можно на полу). Краску лучше всего снимать с помощью строительно-бытового фена для проведения внешних и внутренних работ и скребков. Очищенные от краски деревянные плоскости необходимо очень тщательно зашкурить наждачной абразивной шкуркой. Перед шпаклеванием обязательно уберите с дверей и лутки всю пыль и частицы оставшейся шпаклевки.

Шпаклевать можно всплошную или выборочно – все будет зависеть от состояния дверей и луток. Шпаклевка обязательно шлифуется, а после этого с дверей сметается пыль. Красить двери нужно после грунтования специальной грунтовкой. Лицевые части дверей лучше всего прокрасить валиками, а торцы – кисточками.

Каждое помещение время от времени нуждается в ремонте, причем чаще всего замены или реставрационных работ требуют полы. И это не удивительно – ведь именно на пол приходится наибольшая нагрузка. Именно эта поверхность чаще всего подвергается ударам (при перестановке мебели), царапинам или давлению. К тому же, деревянные полы могут со временем деформироваться из-за процессов рассыхания. Поэтому отделка пола в квартире часто включает шпаклевку широким шпателем.

Есть несколько видов шпаклевания полов, каждый из которых имеет свои особенности. Сплошное шпаклевание подразумевает, что шпатель при движении располагается под некоторым углом по отношению к доскам. Сами движения инструмента при этом процессе образует рисунок «елочку». Нужно помнить, что после первой процедуры сплошного шпаклевания могут оставаться некоторые неровности, которые заглаживаются после того, как шпаклевка полностью высохнет и пол обрабатывается вторично.

Для качественной шлифовки неровностей пола можно использовать кусок мягкого кирпича или же вкладыша изразца. Завершающий этап шлифовки производят шкуркой, обмотанной вокруг деревяшки. При этом процессе может образовываться пыль, которую до окраски пола необходимо тщательно вымести щеткой или сухой кистью.

После того, как поверхность была отшлифована и очищена от пыли, ее необходимо загрунтовать теплой олифой или оксолем. Когда через два-три дня грунтовка окончательно высохнет, можно начинать окраску пола.

Как правило, полы покрывают масляными красками, которые выпускаются в готовом виде, начиная процесс с плинтусов. Чтобы краска не попала на стену, требуется работать небольшой кистью, действуя осторожно, чтобы масло не просочилось в обои. Для этого сантиметровую полосу обоев, которая идет впритык к плинтусу, необходимо предварительно смочить мыльной водой.

Специалисты советуют окрашивать полы два раза, используя кисть диаметром четыре-пять сантиметров или валик. Во время первого покрытия краску можно сделать немного гуще, а во время второго – более жидкой. Этот слой краски наносится только после того, как окончательно высохнет первый, в ином случае покрытие может не качественно просохнуть.

В том случае, когда отделка пола в квартире заключается в покрытии его лаком, не стоит шпаклевать поверхность или красить ее, поскольку устройство подобных полов обладает определенными особенностями – его устраивают из стандартных шпунтованных досок, толщиной около тридцати миллиметров и шириной не больше десяти сантиметров. Во время установки влажность досок не должна превышать десять процентов – то есть они будут качественно высушенными. Не стоит собирать пол из сырых досок, поскольку со временем между ними могут образоваться щели, требующие шпаклевки.

Виды напольной плитки

Чтобы быть подготовленным к выбору напольной плитки для ванной, нужно как минимум перед покупкой ознакомиться с её основными техническими характеристиками. Главная из них — устойчивость плитки к истиранию, именно этот параметр разделяет всю плитку, помимо особо устойчивого к истиранию керамогранита, на пять классов.

К самому низкому классу PEI I относится настенная плитка, которую, разумеется, на пол укладывать нельзя – декоративное покрытие сотрется очень быстро. Второй класс – PEI II используется в помещениях с невысокой интенсивностью посещения – это могут быть санузлы и лоджии. Плитка класса PEI III обычно кладется в кухнях, коридорах и гостиных. Прочие виды можно применять в большинстве людных мест – даже в общественных учреждениях и заведениях коммерческого характера с чрезвычайно высокой посещаемостью.

Другой немаловажной характеристикой плитки будет коэффициент влагопоглощения, который, выраженный в процентах. Этот коэффициент подразделяет плитку на три класса. К третьему, который считается самым низким, обычно относят настенную плитку – ее коэффициент 10%. Второй класс –это напольная плитка с показателем 6%.  Первый же класс – это керамогранит, имеющий показатель 0,05 %.

Керамогранит представляет собой «молодой» и весьма перспективный отделочный материал, способный выдерживать наиболее высокие нагрузки. Разнообразие его фактур и расцветок может конкурировать даже с плиткой. Этот материал может использоваться в мощении дорожек и на площадках загородных участков, керамогранитом также отделывают фасады зданий.

Еще одна характеристика современной напольной плитки, которую обязательно нужно учитывать, это её морозостойкость. Существуют изделия, которые могут выдержать отрицательную температуру – их используют в отделке холодных помещений и для наружных поверхностей зданий. Однако, если напольная плитка не обладает этим свойством, она может легко растрескаться на холоде.

Внешняя отделка плитки характеризуется специальным коэффициентом трения. Так, матовые плитки обладают максимальным показателем, а глянцевые – наоборот, наиболее малым. Специалисты советуют выбирать напольную плитку для прихожей, а также в кухню или ванную комнату с шероховатой поверхностью. Это продиктовано требованиями безопасности, поскольку на такой поверхности гораздо меньше шанс поскользнуться. В то же время, глянцевая плитка с течением времени теряет свой блеск.

Предварительные этапы укладки напольной керамической плитки в ванной

В современно ремонте помещения укладка напольной керамической плитки играет особую роль. От выбора техники укладки будет зависеть внешний вид полученной поверхности, а тип швов и их направление влияют на эстетичность всего ремонта. С технической точки зрения выбор укладки будет влиять на экономичность или напротив – дороговизну проекта. К примеру, бесшовная кладка вплотную подчеркнет непрерывность поверхности, этот вариант наиболее экономичен и легок в исполнении, что несколько ускоряет выполнение работы. Но у нее есть некоторые недостатки: это определенные трудности, возникающие при выведении четкого прямолинейного шва, кроме ого, проблемы могут возникать при его заделке. Также следует отметить определенную жесткость, которую приобретает облицованная поверхность, представляющая собой монолитную конструкцию, отслаивающуюся даже при небольшой деформации. Из-за того, что этот способ повышает риск растрескивания и вздутия плитки, все современные стандарты запрещают подобную укладку.

В качестве основания для укладки плитки можно использовать все основные поверхности: она хорошо ложится на бетон и железобетон, а также на цементные стяжки, можно использовать плитку на кирпичных стенах и даже класть ее на фанеру и стекло. Главное условие заключается в том, что основание под плитку обязательно должно быть ровным и прочным, его нужно предварительно очистить от грязи и пыли, удалить жир и остатки старых малярных покрытий, обязательно нужно убрать ржавчину. После таких процедур прочное основание не подвергается процессам усадки или деформациям. Для повышения качества работ поверхность можно покрыть современными грунтовочными эмульсиями, укрепляющими и стабилизирующими его, а также увеличивающими сцепление клеящего раствора с обработанным основанием.

Выравнивающие смеси для пола, их применение.

Ремонтно-строительное производство в современных условиях, это применение различных материалов соответственно условиям отделки и другого рода работ. На сегодняшний день представить себе устройство пола без участия выравнивающих смесей невозможно, тем более что выравнивающие смеси именно для пола обладают многими требуемыми характеристиками требующимся отделочному производству. Но реальность устройства пола такова, что требует применения различных материалов отделки. Так пол, представляет из себя, пирог из различных слоев отделки. Каждый слой имеет свою функциональную особенность и требует его применения. Начиная с подстилающего, несущего слоя и заканчивая финишным слоем отделки, дизайн которого без должного соблюдения технологии устройства всех слоев порадует совсем непродолжительное время. Так функция выравнивающих смесей для пола, в придании полу абсолютной ровности и при этом в некоторых случаях дополнительного армирования. Устройство слоев пола, начиная с подстилающего несущего пола и заканчивая основным финишным слоем, также подразумевает применение материалов строительного производства с их оптимальными физико-химическими свойствами взаимодействия друг с другом.  Это касается и грунтовочных материалов, которые в адгезии слоев выполняют важную функцию.

При всем грунтовочные материалы способны увеличивать гидроизоляционные свойства слоев отделки и предотвращать образование грибковых поражений. Но при этом соответствие грунта и его свойств, всему применяемому материалу и условиям его применения архи важно. Так применяя грунт на этапе, когда основание имеет твердое происхождение в виде железобетонного или подобного требует соблюдения следующих норм технологии. Без которых выравнивающие смеси для отделки пола и остальные слои будут малоэффективными. Для чего следует произвести очистку основания и в особенности от жировых загрязнений, но также и излишки пыли убрать необходимо. После чего по основанию требуется произвести нанесение грунта и так перед каждым последующем слоем отделочного производства. следует применять отделочные материалы до того как грунтовочных слой полностью высохнет. Раствор грунта перед применением следует взболтать в емкости, затем, применив распылитель или щетку, а может и валик нанести на поверхность основания. При этом не нужно смачивать поверхность, что палубу корабля. Достаточно просто ее пропитать без потеков. Следующим моментом является применение следующего слоя настила.

Так для многих испытание начинается на этапе приготовление растворной массы. Что требует соблюдение последовательности смешивания компонентов раствора и соответствия их рекомендациям технологии. Так, требуется применять строго питьевую воду, текущую из под крана, и ни в коем случае не применять дождевую воду. Следующий момент относят к последовательности смешивания компонентов, порядок которых требует высыпание смеси в емкость с водой при этом соотношение компонентов должно быть оптимальным. Раствор при этом получается без комочков, приобретая эластичность и в этом случае выравнивающие смеси для отделки пола справятся со своими функциями. Распределение растворной массы производится от конечной точки поверхности, и дальнейшее распределение осуществляется постепенно по отношению к выходу. Следует учитывать требования смесей по отношению к толщине слоя, что требуется также соблюсти при их применении. Размешивают раствор до однородной консистенции.

До того, как начнется укладка напольной керамической плитки, требуется точно спланировать ее размещение на всей поверхности. Иногда плитки требуется обрезать – поэтому стоит обзавестись соответствующим инструментом.

Плитка укладывается на пол, начиная от самого заметного угла в этом помещении.

Во время приготовления клеевого раствора, нужно высыпать сухую смесь в воду и вымешать ее механически или вручную, требуется строго соблюдать инструкции. После того, как раствор вымешан, его оставляют на пятнадцать минут для того, чтобы химические компоненты полностью растворились и была достигнута однородность состава, после чего можно еще раз его перемешать.

С чего начать облицовку пола ванной керамической плиткой?

Обычно процесс облицовки пола керамической плиткой начинают с подготовительных мероприятий – для начала необходимо произвести замер площадей, подвергающихся облицовке. Это необходимо сделать для того, чтобы установить необходимое количество кафеля и прочих строительных материалов. Во время замера пола необходимо в первую очередь проверить углы помещения – иногда они могут быть неравными, тогда требуется заранее предусмотреть будущее расположение керамических плиток, размещенных в местах, примыкающих к стенам. Как правило, они бывают неполными по размерам – то есть урезанными. Следует помнить, что в ходе формирования схемы укладки кафеля требуется начертить планы всех поверхностей, которые будут облицованы, после чего требуется выбрать подходящий вид облицовки. Это может быть способ укладки «шов в шов», укладка «в разбежку» или положение плиток «по диагонали». На данном этапе также определяется величина керамических плиток, использование различных декоративных элементов, а также фризов и бордюров. Планы поверхностей содержат также расчерченное расположение кафельных плиток по рядам.

Следующим этапом облицовки пола керамической плиткой будет подготовка поверхностей для процесса облицовки. Это – немаловажный комплекс предварительных работ, который начинается с подготовки стен и пола. От качества проделанных на этом этапе работ будет во многом зависеть срок эксплуатации будущего керамического покрытия. Необходимо иметь уровень – он пригодится для проверки поверхностей и готовности их к облицовке. Для этого требуется выявить существующее отклонение поверхности пола от идеальной плоскости. Допустимым можно считать отклонение в два миллиметра на метр длины. После этого при помощи достаточно длинного уровня или правила требуется установить ровность плоскости. Это можно проделать, приложив выбранный инструмент к полу и  обратив внимание на просветы, которые появятся между ними. Такие зазоры не должны превышать двух мм, если же неровности значительно больше, их потребуется ликвидировать.

Также нужно проверить прочность поверхности пола —  при помощи простого простукивания. Если обнаружены плохо держащиеся слои, их следует счистить вплоть до прочной основы, которая, как правило, бывает кирпичной или бетонной.

И только после проведения всех уровней подготовки поверхности можно приступать к началу облицовочных работ, заранее позаботившись о качестве керамической плитке. Чтобы обеспечить оптимальное сцепление плиток с раствором да начала работ профессионалы пропитывают полы и стены специальной укрепляющий пропиткой, которая проникает глубоко внутрь.

Укладка плитки в ванной на пол своими руками

Рассмотрим основные этапы укладки плитки на пол, после чего новички в этом деле смогут иметь представление о том, как правильно это необходимо делать. В первую очередь вам стоит обратить внимание на приобретенную продукцию, предварительно осмотрев ее на наличие дефектов и перемешав изделия из разных упаковок. Последнее действие необходимо совершить исходя из того, что оттенок готовой продукции одного вида в разных пачках может несколько отличаться, и чтобы это не так бросалось в глаза после укладки необходимо сразу перемешать плитку между собой. Также инструкция по укладке плитки на пол рекомендует первоначальную тщательную подготовку, во время которой необходимо приобрести: напольную плитку; специальный клей, предназначенный для совершения подобных работ; перчатки, защищающие руки от порезов; резак, предназначенный для разрезания плитки; грунтовка; скребок с резиновой насадкой.

Первым делом при укладке плитки на пол согласно инструкции необходимо очистить его и подготовить для выполнения дальнейших работ. В ходе этого этапа предполагается очистка помещения от дверных косяков и плинтусов, а также продумывание способа укладки и разметка помещения согласно ему. После того, как предварительная разметка сделана, можно приступать к раскладыванию керамической плитки по полу, с целью нахождения оптимальных вариантов по обрезке и размещению цельных плиток. После этого необходимо нанести клеящий состав. Он наносится с помощью лопатки, в результате чего слой получается ровный. Необходимо сразу обработать, начиная с одного из углов, площадь одного квадратного метра. После этого приступаем к обработке каждой плитки клеем и приклеиванию ее на выбранное место. Стоит учитывать, что от того, как был нанесен клей, зависит сохранность плитки при последующем использовании, так как при некачественной обработке она может быстро потрескаться.

После того, как плитка приклеилась и клей высох, можно приступать к затирке швов, с целью повышения влагостойкости и продления срока ее эксплуатации. После того, как шпаклевка затвердеет и вы очистите плитки от нее, ваш ремонт закончен и вы сможете в полной мере насладиться качеством полов из керамической плитки.

Видео отделки пола в ванной плиткой своими руками

Подготовка основания для укладки ламината в ванной

Если вы планируете приобрести и уложить на пол своей квартиры ламинат, возможно вам будут полезны следующие советы.

В свое время, при ремонте гостиной, мы выбрали ламинат темного цвета (грецкий орех) 32 класса стойкости марки WoodHouse. Перед покупкой, следуя инструкциям по правильному выбору ламината, которых я начитался в интернете, проверили ламинат на износоустойчивость. Получив разрешение от продавца, принялись на пару с женой усиленно скоблить ключом от подъезда по поверхности представленных образцов ламината. Следов царапин и повреждений на ламинате не осталось. Осталось только пара седых волос у продавца, который наблюдал за двумя истязателями стройматериалов ))).

Продавец рассчитал требуемое нам количество упаковок ламината по предоставленным ему данным о длине и ширине нашей комнаты. Правда двух досочек в итоге не хватило и пришлось позднее ехать и докупать их. В том павильоне где мы покупали такого ламината уже не было. К счастью он был в наличии в соседнем павильоне. Так что перед покупкой ламината в магазине или на рынке убедитесь, что он не супер эксклюзивный и в случае чего вы всегда сможете докупить необходимое количество, хотя бы в другом магазине.
Вешнюю упаковку пачек ламината проверил на отсутствие повреждений и отпотевания. Подложки под ламинат 2 мм толщиной не было, взял на 3 мм. Были, конечно, некоторые опасения, что ламинат после укладки будет «плавать» под ногами, за счет более толстой подложки. Но ничего подобного, лежит как прибитый.

Привезли ламинат домой, и выдержали его в пачках при комнатной температуре более двух суток, как было написано в инструкции. Старый деревянный пол был более-менее ровный и скрипел только в двух местах. Притянул доски к лагам в тех местах, где скрипело. Плюс дополнительно протянул доски возле двери и у окна. Так как пол был крашенный и не на один раз, то найти места, где доски крепились к лагам гвоздями, чисто визуально было сложно. Искал гвозди магнитом от старой колонки — водил магнитом вдоль досок и где он притягивался, там и были шляпки гвоздей. Рядом с гвоздем закручивал саморез.

Сверху на деревянный пол положил в один слой листы фанеры толщиной 10 мм. Зазоры между листами фанеры (1525х1525 мм) и стенами делал минимальными, но специально не утрамбовывал. Фанеру притянул к полу саморезами на 65 мм. Заодно определил, какая стена и угол в комнате были самыми прямыми и ровными. С того угла и начал в последствии укладывать ламинат. При укладке ламината главное обеспечить ровное основание. Не стоит пытаться выровнять пол за счет укладки подложки в несколько слоев – ламинат будет плавать и проседать под ногами.

Выбор цвета ламината для ванной комнаты

Совсем забыл упомянуть о выборе цвета ламината. Цветовая гамма ламината очень широка — от практически белого до черного, с имитацией текстуры древесины и без нее, с орнаментом и без. Я не дизайнер и уж тем более ничего не смыслю в значении тех или иных цветов и их влиянии на человека. Поэтому нижеследующие советы по выбору цвета ламината имеют исключительно практический характер.

Итак, гостиная. Тут в принципе подойдет ламинат практически любой цветовой гаммы. Мы решили делать ремонт в гостиной в  восточном стиле, а судя по фильмам с Брюсом Ли полы в Китае сплошь темные, поэтому и мы остановились на темном насышенном цвете «грецкий орех». Да и в гостиной, по сути являющейся комнатой отдыха, темный пол более уместен. Так как комната достаточно просторная, аж 18 квадратов, то мы могли позволить себе ламинат с крупной текстурой. В маленькой комнате ламинат с крупной текстурой лучше не стелить — комната визуально станет еще меньше.

Комната с темным ламинатом на полу безусловно выглядит очень стильно. Но недостатков у темного покрытия куча. Если у вас есть домашнее животное, собака или кошак какой-нибудь со светлой шерстью, ламинат всегда будет выглядеть так, как будто его неделю не мыли. Особенно весной и осенью — в период линьки. Я сам счастливый владелец мопса — можете поверить мне на слово. Так что фанатикам чистоты темный цвет напольного покрытия противопоказан — во избежание нервного срыва.

Также на полу темного цвета тут же становятся видны любые царапины, потертости и незначительные сколы по краям досочек ламината. Зато швы между  досками практически не видны, даже если они кое где чуть чуть разошлись.

Если планируете положить ламинат в детской, то лучше остановить свой выбор на более светлых оттенках с более мелкой текстурой рисунка. Лучше без всяких орнаментов и прочих украшательств — дети имеют свойство вырастать. Хотя ламинат в детской не самое лучшее решение. Маленькому ребенку трудно ходить по такому полу в носочках — пол скользкий, ноги скользят. Да и пол на ощупь практически всегда прохладный, даже летом. Так что в детской лучше постелить линолеум. Вопреки расхожему мнению «химии» в нем ни чуть не больше чем в ламинате.

На кухне и в прихожей ламинат, на мой взгляд, долго не протянет, особенно если у вас маленькие дети и всякие там ходунки-санки-коляски. Ну если только попробовать положить промышленный ламинат 43 класса и обрабатывать стыки досок герметиком при укладке ламината. Цвет лучше взять ближе к темному.

Правильная укладка влагостойкого ламината: заводские инструкции и собственный опыт.

После того как я выровнял пол фанерой наступило время укладки ламината. Нашел инструкцию на ламинат и прочитал ее. Кому интересно могут скачать инструкцию на ламинат в интернете. Первые вопросы появились сразу, как только размотал на полу подложку под ламинат. Как написано в инструкции уложил подложку с небольшим нахлестом на стены. Но подложка не желала лежать ровно и пошла волнами, особенно с длинной стороны не примыкающей к стене.

Начал читать в интернете как закрепить подложку, так как побоялся, что эти «волны» в итоге перейдут в складки и не дадут ровно положить ламинат. Чего только не прочитал! Кто-то приклеивал подложку к полу клеем, кто-то прибивал ее к полу скрепками с помощью пистолета. В итоге решил никак дополнительно не крепить подложку, а если складки все же образуются, то аккуратно вырезать их. Но чем больше рядов ламината я укладывал, тем меньше становились волны на еще не закрытой ламинатом поверхности подложки. Потом они и вовсе пропали. Вторую полосу подложки положил встык-встык с первой полосой без нахлеста полос друг на друга. Так что как-либо крепить подложку к полу не следует. Она и так хорошо зафиксируется и распрямится под весом ламината.

Еще один вопрос — чем пилить ламинат? Электрического лобзика у меня не было, были только ножовка по металлу и старая ножовка по дереву. Понятно, что если пилить ламинат ножовкой по металлу, то пропил будет очень аккуратный, так как зубья у полотна ножовки по металлу очень мелкие. Другое дело, что пилится ламинат очень медленно и полотно немного играет во время работы. В результате сильно устаешь и трудно обеспечить ровный пропил. У старой ножовки по дереву зубья были слишком большие и тупые, плюс чересчур широкий развод зубьев — ровный спил без сколов такой ножовкой не сделать.

Поэтому сходил в магазин и купил новую ножовку по дереву: короткую, с широким и утолщенным полотном, мелкими, не сильно разведенными зубьями, имеющими форму равнобедренного треугольника. Попробовал попилить ламинат. Рез отличный, ровный, без сколов. Усилий требуется намного меньше, чем когда пилишь ножовкой по металлу. Главное при распиле ламинат класть лицевой стороной вверх, ножовку держать под минимальным углом к плоскости ламината (30…40 градусов). В начале и конце пиления пилить медленно и аккуратно, придерживая обе части ламината — ту, которая пойдет в дело и обрезок. Или пользоваться стуслом — но у меня его не оказалось.

Перед укладкой пазы и выступы замков ламината с каждой стороны обметал щеточкой. Так как в эти пазы во время производства и последующего пиления набивалась древесная пыль. Протирал и сами досочки ламината. Кое где пришлось лезвием подрезать края замков — были недорезы, что мешало хорошему и легкому сцеплению гребня и паза замка.

Ламинат укладывал короткой стороной к окну и длинной стороной параллельно падающему свету. Благодаря этому и комната визуально кажется больше и стыки меньше видны. Да и в инструкции по применению так было написано. А еще в инструкции было написано использовать герметик и смазывать им пазы перед стыковкой ламината. Герметика в продаже как назло не было, поэтому решено было делать без него. Тем более что на всяких форумах про строительство и ремонт мнения относительно того, нужен ли герметик или нет, разделились примерно в соотношении 60% на 40% не в пользу герметика. Год эксплуатации ламината показал, что герметик все же нужен – кое где ламинат незначительно вспучило на стыках из-за того, что не всегда тряпка для мытья полов выжимается до состояния «влажная» и остается мокрой. Да и за маленьким ребенком не всегда уследишь. Так что если в инструкции написано, что требуется герметик, значит его нужно использовать.

Еще инструкцией предписывалось оставлять зазоры между стеной и ламинатом в 12…15 мм для компенсации расширения ламината из-за колебаний температуры и влажности. Я оставил. И зря. Никаких расширений я не увидел, а вот с плинтусом вышла проблемка. Кое где он стал заваливаться за край ламината, так как толщина использованного мной плинтуса всего 16 мм, и стены не совсем ровные – кое где расстояние между стеной и ламинатом получалось даже больше 15 мм.

Да и вообще как ламинат может расширятся? Это же не массив дерева. Он же насквозь клеем пропитан, плюс пленка сверху и снизу. В общем зазора в 5…8 мм вполне достаточно для комнаты 3 на 6 метра. Главное чтобы зацеп влез между стеной и торцом доски ламината, для притягивания последней доски в ряду.

Ламинат для ванной комнаты: возможно ли применение?

Несмотря на то, что ламинат не часто применяется в отделке ванных комнат, иногда его можно использовать, например для нестандартных ванных комнат большого размера, для выделения зон, да и для более комфортных ощущений, босыми ногами приятнее все же ходить по ламинату, нежели чем по плитке, даже если сделан теплый пол. Принципиально процесс укладки не отличается от использования ламината в других комнатах, единственное что конечно необходимо использовать влагостойкий ламинат.