Варианты топлива

Чтобы выбрать самое экономичное отопление частного дома, можно рассмотреть несколько вариантов топлива.

В первую очередь, это конечно газ. На сегодня это самый популярный и недорогой вид топлива. Газовые котлы решают вопрос не только обогрева, но позволяют обеспечить снабжение горячей водой.

Современные бытовые газовые котлы бывают настенными и напольными. Обвязку бытового газового котла, при наличии некоторых навыков и набора инструментов, можно сделать своими руками. В том случае, если при строительстве дома дымоход был не предусмотрен, существуют варианты дымоходов, которые можно смонтировать в уже готовом здании: керамические дымоходы или изготовленные из нержавейки.

Дымоходы из нержавеющей стали наиболее доступны по цене и просты в установке. Газовые котлы можно эксплуатировать как с керамическими дымоходами, так и со стальными. Мощность приобретаемого котла зависит от площади и объема помещения, которое будет отапливаться.

Расход газа на отопление дома: как рассчитать по площади строения и с учетом высоты потолков?

Для расчетов расхода газа можно взять такой показатель как площадь дома. В помещении с высотой потолков до 3 метров для отопления 1 м² потребуется примерно 100 Вт/ч тепловой энергии. При этом нужно учитывать, что в северных районах этот показатель может доходить до 200 Вт/ч, а в южных наоборот снижаться до 80 Вт/ч.

Как рассчитать расход газа на отопление дома? Для примера можно взять дом, площадь которого 100 м². Для обогрева такого дома потребуется примерно 10 кВт/ч.
Получается: 10 кВт х 24 часа = 240 кВт/ч.

Если исходить их того, что 1 кубический метр природного газа при сжигании выделяет приблизительно 9,5 кВт тепловой энергии, то получается суточное потребление ориентировочно 2,3 кубических метра. Для расчета годового потребления, необходимо полученную цифру умножить на количество дней в вашем регионе, когда приходится включать отопление.

Нужно учесть, что котел будет на протяжении дня периодически отключаться, да и температура на улице так же не постоянная. Поэтому полученное значение довольно приблизительно. Такой расчет предполагает минимальные потери тепла. Вы должны быть уверенны в том, что стены, потолок и пол достаточно утеплены, а стеклопакеты и двери достаточно хорошего качества.

Для эффективной работы котла больше значение имеет правильная установка отопительной системы. КПД газового котла в среднем до 90%.

Альтернативное отопление дома

В том случае, когда нет возможности подключить домовладение к газопроводной магистрали, для отопления газом можно установить газгольдер. Установив его, вы получаете полностью автономное газоснабжение и абсолютно экономичное отопление для частного дома, которое быстро окупается.

Газгольдеры для бытовых нужд выпускаются объемом от 2 000 до 10 000 литров. Если на домовладение в 50 м² достаточно емкости в 2000 литров, то для дома в 800 м² понадобится газгольдер вместимостью 10 000 литров.

Газгольдеры подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Выпускаются в наземном и подземном исполнении. Площадь испарения у горизонтальных газгольдеров больше, поэтому и производительность у них выше.

Как работает газгольдер?

Монтаж газгольдера довольно сложен и требует определенных навыков и соблюдения норм, но если у вас есть знания и возможность получения разрешительных документов на эксплуатацию газгольдера и остального газового оборудования, то это может стать отличным вариантом альтернативного отопления дома.

В этом случае используется сжиженный углеводородный газ, получаемый из попутного нефтяного газа или при переработке нефти. Стоимость такого газа несколько выше, чем природного. Но в любом случае альтернативное отопление дома с помощью газгольдера будет обходиться на 35-40 % дешевле, чем при использовании жидкого топлива.

Как строится газгольдер?

Для установки газгольдера, выкапывается траншея достаточного размера. На дно укладывается бетонная плита в качестве основания. При отсутствии плиты, основание можно залить бетонным раствором с использованием арматуры. После подсоединения газгольдера к отопительному прибору все засыпается песком. Горловина, для удобства заправки должна оставаться над землей. С установкой газгольдера решается проблема снабжения газом как минимум на сезон.

Что делать, если газа в доме нет, а топить электричеством дорого?

Можно рассмотреть и другие варианты отопительного оборудования:

— угольные котлы
— пеллетные котлы
— котлы длительного горения
— котлы на жидком топливе

Традиционные угольные котлы вполне надежны и просты в эксплуатации. Монтаж такого котла не требует особых знаний и может быть выполнен своими руками. Можно выбрать одноконтурный или двухконтурный котел. Для частного дома не будет лишним горячее водоснабжение.

Их недостатком можно считать то, что необходимо постоянно, каждые 2-4 часа подкладывать топливо, а так же вовремя очищать зольник. Вес такого котла может составлять до 100 килограммов, поэтому ставит его нужно на бетонное основание.

Экономичное отопление частного дома пеллетным котлом

Для пеллетных котлов в качестве топлива используются гранулы, спрессованные из опилок, древесных стружек и других отходах деревообработки. КПД у таких котлов до 95 %. Это достигается за счет конструктивных особенностей камеры сгорания и горелки. К их преимуществам можно отнести то, что такой котел не требует постоянного обслуживания.

Длительность беспрерывной работы такого котла может составлять более 30 суток и зависит от емкости бункера, в который засыпаются пеллеты. В топку пеллеты подаются автоматически. Выбирая такой котел, необходимо определиться, нужно ли вам горячее водоснабжение. Если да, то приобретать нужно двухконтурный котел.

Для установки такого котла требуется бетонное основание, так как он довольно много весит, а в случае просадки могут быть повреждены соединения котла с отопительной системой и дымоходом. Устанавливать такой котел лучше в специально предназначенном для этого помещении, поэтому не пожалейте собственного времени и денег на, чтобы спланировать отдельную котельную.

Важно! Расстояние между котлом и стенами должно быть не менее 20 см, а со стороны топки не меньше 1 м

Немного фактов про котлы длительного горения

Котлы длительного горения также довольно удобны в эксплуатации. В качестве основного топлива можно использовать уголь. Срок автономной работы такого отопительного прибора может достигать 48 часов. В таких котлах горение происходит не снизу как в традиционных котлах, а сверху, поэтому топливо сгорает медленнее.

КПД таких котлов в зависимости от марки может достигать 85-90%. Весят они так же довольно много и поэтому устанавливать их необходимо на бетонное снование. Важно знать, что твердотопливные котлы могут быть изготовлены из стали или чугуна. Срок эксплуатации чугунных котлов больше, чем стальных, так как чугун менее подвержен коррозии. Но чугун более хрупкий и при больших перепадах температуры может трескаться.

И на закуску — котлы на жидком топливе

Котлы, работающие на жидком топливе, выпускаются нескольких видов. Одни работают на солярке, в других в качестве топлива можно использовать отработанные масла. Но если отработанное масло для кого-то может обойтись совсем дешево, а то и бесплатно, то солярка или мазут для использования в качестве источника топлива для обогрева дома, потребуют значительных материальных затрат.

Погреб в доме своими руками

Соблюдая нехитрые правила, при наличии желания и некоторых навыков, сделать погреб своими руками под силу почти каждому. Конечно, сделать это будет сложнее, так как придется вскрывать пол, а самые трудоемкие операции, такие как: земляные и бетонные работы — выполнять вручную. Перед тем как приступать к работе, необходимо определить уровень грунтовых вод. Если в непосредственной близости есть колодец, то достаточно понаблюдать за уровнем воды в этом колодце, в противном случае можно пробурить скважину глубиной 2,5-3 метра. При этом нужно понимать, что до максимального уровня грунтовые воды поднимаются весной, во время активного таяния снега или в дождливый осенний период. Оптимальная глубина погреба в доме 1,8-2,1 метра, поэтому если уровень грунтовых вод не позволяет выкопать котлован достаточной глубины, можно попробовать устроить дренажную систему по всему периметру дома.

Устройство погреба и этапы работ

Перед выемкой грунта под будущий погреб стоит сделать разметку. По размерам котлован должен быть больше будущего погреба на 30-40 см с каждой стороны. Диагонали котлована должны быть одинаковыми. Рыть котлован необходимо на достаточном расстоянии от внешнего фундамента дома для того, чтобы избежать просадки грунта и повреждения фундамента. Дно погреба можно оставить земляным, но в этом случае вам не избежать того, что там появятся грызуны да и влага может поступать из нижних слоев земли, поэтому лучший вариант пола в погребе — бетонный.

Как построить погреб с бетонным полом

После выемки грунта, дно котлована следует хорошо утрамбовать и уложить, для гидроизоляции 1-2 слоя рубероида внахлест. Основанием для бетонной стяжки будет служить подушка из щебня и песка. Перед укладкой арматуры подушка должна быть утрамбована, а поверх нее укладывается слой гидроизоляционной пленки. Для армирования можно использовать арматуру диаметром 8-15 мм. С использованием арматуры вы добьетесь гораздо большей прочности бетона.

Арматура укладывается с шагом примерно 15 см и вяжется отожженной вязальной проволокой в местах пересечения. После этого можно приступать к заливке пола бетонным раствором. Для подготовки раствора используется цемент марки не ниже М 200 и просеянный песок, в соотношении 1 часть цемента и 3 части песка.

Песок, для получения качественной смеси, лучше использовать речной, без включений глины. Щебень в раствор добавляется из расчета 3-4 части. Нужно помнить: чем тщательнее будет замешиваться раствор, тем прочнее будет готовая стяжка. Для получения горизонтальной поверхности можно использовать маячки, которые устанавливаются на половинки кирпича.

После выравнивания с помощью уровня, их необходимо зафиксировать раствором гипса. Толщина стяжки должна быть не менее 15 см. Залитый пол наберет полную прочность только через 40-45 дней, но приступать к работе по монтажу стен можно уже через 5-10 дней.

Дальше переходим к стенам

Стены погреба могут быть кирпичными или бетонными, а иногда в качестве материала для стен используют пенобетонные блоки. Но пенобетон не лучший материал для устройства погреба. Оптимально все же использовать кирпич или бетон.

Для кирпичных стен используется полнотелый жженый кирпич. В этом случае между кладкой и стеной котлована необходимо оставлять зазор 15-20 см, который засыпается глиной для гидроизоляции. Глину следует засыпать по мере возведения стен и утрамбовывать. При небольших размерах погреба и хорошей гидроизоляции толщина стен может быть в полкирпича. Под кирпичную кладку в обязательном порядке заливается ленточный фундамент высотой не менее 20 см, который должен быть завязан с бетонным полом.

Как построить погреб с монолитными стенами

Если вы приняли решение выполнить монолитные стены, то понадобится арматура и материалы для опалубки. Сетку из арматуры лучше вязать вязальной проволокой, а не варить сваркой, в этом случае она будет более упругой и не повредится в случае просадки грунта. Перед тем как монтировать арматуру, стены котлована следует покрыть гидроизолирующей пленкой.

Арматура толщиной 8-15 мм вяжется с шагом примерно в 15 см. Внешней опалубкой для заливки бетона будет служить стена котлована. Внутреннюю часть опалубки можно монтировать по мере заливки раствора. Для опалубки нет необходимости использовать деловой лес. Можно воспользоваться обрезками ОСП, фанеры или использовать горбыль. Опалубку необходимо тщательно укрепить распорками, а разбирать ее можно не раньше, чем через пару суток.

Монтируем перекрытия

После возведения стен можно приступать к перекрытию всего сооружения. Только если вы, конечно, не передумали и решили, что вы вовсе не хотите построить погреб и вам сойдет бассейн, который будет наполняться дождевой водой. Перекрывать подвал внутри дома бетонной плитой не обязательно. Достаточно будет сделать деревянное перекрытие доской 150×50 мм, а вот для того, чтобы обеспечить стабильную температуру, потребуется качественное утепление.

Для этого несущие балки подшиваются обрезной доской толщиной 15-20 мм. На доски, укладывается пароизоляционная пленка. Пространство между несущими балками перекрытия заполняется теплоизоляцией. В качестве теплоизоляции можно использовать стекловату или теплоизоляционные плиты на основе базальта. Сверху вся конструкция покрывается гидроизоляционной пленкой.

Варианты входа в подвальное помещение подбираются индивидуально в зависимости от площади жилого помещения и от того из каких материалов выполнен пол в доме. Лестница так же, в зависимости от размеров погреба и доступности тех или иных материалов, может быть кирпичной, деревянной или сварной из металлического профиля или уголка.

Как сделать вентиляцию в погребе

Одним из наиболее важных аспектов при устройстве подвального помещения является вентиляция. Для того чтобы избежать сырости и посторонних запахов она должна быть выполнена с соблюдением всех правил. Довольно часто при строительстве небольшого погреба для вентиляции устанавливают одну трубу.

Правильным будет смонтировать отдельно вытяжную трубу и трубу для притока воздуха. Обычно их располагают в противоположных углах. Трубы выводятся наружу через заранее подготовленные отверстия в стенах или потолке подвала. Зазор между трубой и стенками отверстия заполняются монтажной пеной. Трубы для этих целей проще всего использовать пластиковые.

Нижняя часть трубы, предназначенной для вытяжки, должна находиться под самым потолком, а верхнюю часть обычно выводят на крышу. Чем больше по высоте будет смонтирована вытяжная труба, тем лучше будет естественная вентиляция вашего подвала. Иногда для улучшения вентиляции в вытяжную трубу устанавливают электрический вентилятор.

Нижний край приточной трубы устанавливают на высоте 20-30 см от пола. Верхнюю часть выводят на улицу и закрывают металлической сеткой, которая будет предохранять от попадания в нее грызунов и мусора. При соблюдении правил по устройству вентиляции, утеплению и правильной гидроизоляции, температура в погребе будет колебаться в пределах от +3º до + 5º. Это вполне комфортная температура для длительного хранения консервации, различных корнеплодов и даже овощей и фруктов.

Для чего нужна вентиляция подвала, погреба

Довольно часто, при строительстве подвала или погреба, о вентиляции или не задумываются совсем или не уделяют этой проблеме должного внимания. Необходимо помнить, что даже в том случае, когда при строительстве погреба гидроизоляция была выполнена тщательно и с соблюдением норм, небольшое количество влаги от грунтовых вод или атмосферных осадков попадет в погреб через пол или стены. Корнеплоды в процессе хранения так же выделяют испарения. При отсутствии вентиляции подвала или погреба, без поступления свежего воздуха и излишней влажности, в погребе может появиться плесень и грибок, а продукты после оседания на них влаги, быстро придут в негодность. В тех случаях, когда погреб находится под жилым помещением, при отсутствии качественной вентиляции, в жилье могут поступать неприятные запахи и влага.

Как смонтировать правильную вентиляцию погреба

Иногда, для вентиляции погреба делают один канал или устанавливают одну вентиляционную трубу, объясняя это тем, что погреб небольшой. Заметим сразу — это не правильно. В этом случае вентиляция работать не будет. Если вы хотите устроить правильную вентиляцию погреба, необходимо монтировать два канала: один для притока воздуха, а другой для вытяжки.

Кроме этого необходимо учесть несколько важных моментов: правильно расположить приточный и вытяжной каналы по отношению друг к другу, подобрать диаметр и высоту этих каналов. Такая вентиляция будет считаться естественной, так как циркуляция воздуха буде происходить за счет разницы температуры в помещении и на улице.

Устроить естественную вентиляцию в погребе своими руками под силу, наверное, каждому. Для этого вам не понадобится сложный инструмент и инженерные знания. Сложность и бюджет такой работы будет зависеть от того, на каком этапе строительства погреба вы решили оборудовать вентиляционные каналы и от наличия материалов, так как сделать вытяжку в погребе можно из кирпича, пластиковых, металлических или асбестоцементных труб или даже из досок.

Материалы, из которых можно построить вентиляцию подвала или погреба

Деревянные вентканалы конечно прослужат недолго. Кирпичная вентиляция довольно трудоемкое дело, а из-за большого веса придется усиливать пол погреба или делать дополнительное бетонное снование под такие воздуховоды для того, чтобы не было просадки грунта.

Наиболее простой, недорогой и долговечный материал для устройства вытяжки, это пластиковые трубы. Они не поддаются коррозии, которая неизбежно появляется при разнице температуры воздуха в атмосфере и воздуха выходящего наружу из подвала. Такие трубы довольно просто монтируется. Разнообразные отводы и тройники, позволяют монтировать воздуховоды довольно сложной конфигурации, и обходить элементы строения не нарушая их.

Несколько дороже будут стоить трубы из нержавеющей стали или оцинковки, а технология монтажа нержавеющих и оцинкованных труб также довольно простая.

Как сделать вытяжку в погребе и вывести трубы

Если площадь вашего погреба небольшая (1-5м²) достаточно будет вывести каналы через цоколь дома, закрыв их решеткой, для того чтобы избежать попадания в них мусора и грызунов, и снабдить козырьком предохраняющим от осадков. При большей площади погреба и высоких потолках надежнее вывести трубы, а особенно вытяжную, выше уровня конька крыши дома, в том случае можно обеспечить стабильную тягу.

Если есть возможность расположить трубу рядом с существующим дымоходом, то это будет только плюсом. Верхнюю часть вытяжной трубы, которая проходит через чердачное помещение, для уменьшения количества конденсата лучше утеплить. Выполнить это можно с помощью отрезка трубы большего диаметра, а пространство между трубами заполнить теплоизоляцией.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать стекловату или утеплитель на основе базальта. Зазоры в местах прохождения труб через потолок или стены, заполняются монтажной пеной. Нижний срез трубы предназначенной для вытяжки, должен находиться под самым потолком.

Трубу, предназначенную для притока воздуха, монтируют в противоположном углу. Ее нижний край должен находиться ближе к полу погреба — на расстоянии 20-30 см. Верхнюю часть приточной трубы выводят наружу. Делать ее слишком высокой нет необходимости. Достаточно, если ее край будет возвышаться над уровнем земли на 80-90 см. К стенам трубы крепятся хомутами и кронштейнами, подходящими по диаметру. Для того, чтобы иметь возможность регулировать поток воздуха в разное время года, следует оснастить вентиляционные каналы заслонками.

Как рассчитать диаметр труб для вентиляции погреба

Для нормального функционирования естественной вентиляции очень важно подобрать оптимальный диаметр воздуховодов. Считается, что на 1м² подвала нужно 26 см² сечения воздуховода. В 1 см диаметра примерно 13см² сечения.

Возьмем, к примеру, погреб площадью 10 м², получается 10×26 = 260: 13 = 20см, то есть при площади погреба в 10м² диаметр трубы должен быть 20 см.

Конечно работа такой системы вентиляции зависит от разницы температуры внутри помещения и на улице, поэтому сложно добиться устойчивого воздухообмена. В большом подвале естественного движения воздуха может так же не хватать. В этом случае, можно без переделки готовой системы, увеличить поток воздуха, установив электрический вентилятор в вытяжную трубу. Эффект будет очевидным.

В отдельных случаях приходится ставить второй вентилятор на приточный воздуховод. Недостатком принудительной системы вентиляции можно считать ее зависимость от электрической сети и дополнительные материальные затраты. Другим способом усилить движение воздушного потока без использования электрических вентиляторов, может стать установка дефлектора. Он устанавливается на верхний срез вытяжного воздуховода и за счет использования силы ветра усиливает естественную тягу.

Как сделать вытяжку в погребе: а так ли страшен сам черт, как его малюют?

Теперь мы видим — для того, чтобы ответить на вопрос: как сделать вытяжку в погребе? — необходимо понимание некоторых законов физики. Сложности в процессе монтажа вентиляции возникают в основном в том случае, когда вентиляция не была предусмотрена и смонтирована при строительстве подвала и приходится устраивать проходы в существующих стенах, перекрытиях и цоколе здания.

Для того, чтобы проверить работу вентиляции, достаточно поднести к трубе зажженную свечу и по тому, как будет вести себя огонь, будет ясно правильно ли спроектирована и смонтирована вентиляция. Если пламя не колеблется, то возможно труба засорилась.

Иногда при высоком уровне грунтовых вод или вследствие просачивания излишней влаги во время активного таяния снега, даже при правильном устройстве вытяжки, не удается избавиться от высокой влажности. Исправить положение можно попробовать с помощью гашеной извести. На пол ставится ящик или мешок наполненный известью. Она хорошо впитывает влагу из воздуха и поможет избежать избыточной влажности.

Зачем вообще нужна вентиляция в ванной

Без качественной и мощной вентиляционной системы влага будет оседать на стены, потолок, зеркало, стиральную машину и остальные аксессуары в ванной. Со временем это приведет к образованию плесени, грибка, отслоению и разрушению отделочных материалов. При неработающей вытяжке недавно сделанный ремонт придет в полную негодность за 1-2 месяца.

Важно! Проектирование и планировку возведения системы вентиляции следует производить до начала ремонта, либо на его начальных стадиях. Только в этом случае можно качественно спрятать вытяжные короба и произвести аккуратную установку.

Чтобы понимать важность и суть работы вентиляции необходимо знать принцип ее устройства и работы. Во всех многоэтажных домах городской постройки используется естественная, или как ее еще называют пассивная вентиляция. В зависимости от планировки каждый подъезд имеет 1 либо 2 вентиляционные шахты, которые начинаются с подвального помещения и заканчивающиеся выходом на крыше дома. С каждой квартиры находится несколько отводящих желобов (ванная, туалет, кухня) в эти шахты. Благодаря приоткрытым окнам создается направленный поток воздуха, который вытягивается из всех квартир и выводиться через вентиляционную трубу на крыше дома. Таким образом происходит постоянная пассивная циркуляция и приток свежего воздуха из улицы.

В большинстве случаях в ванной комнате достаточно стандартной вентиляции, и установка дополнительной активной не требуется. Но бывают случаи когда вентиляционная шахта загрязнена, сосед сверху в процессе ремонта изменил ее конфигурацию, вследствие чего вытяжка стала работать слабо либо вообще перестала. Тогда необходимо в обязательном порядке устранять возникшую причину отказа.

Устройство и схема вентиляции в ванной

Перед началом проектирования и установки вентиляции в ванной комнате необходимо проверить работу штатной, заложенной по проекту дома систему пассивной вентиляции. Вполне возможно уровня ее мощности будет достаточно и отпадет необходимость в монтаже дополнительной.

Проверить работу вентиляции в ванной комнате можно двумя простыми способами:

• Первый способ заключается в проверке силы вытяжки при помощи салфетки либо листка бумаги. Перед началом проверки необходимо полностью открыть дверь ванной комнаты, после чего поднести салфетку либо лист бумаги к вентиляционному выходу. Если бумага плотно прилипнет к сетке, то вентиляция работает хорошо и вероятнее всего установка дополнительной активной не будет иметь большого смысла;
• Второй метод проверки осуществляется при помощи зажженной спички, свечи либо зажигалки. Поднеся огонек пламени к вентиляционному выходу необходимо понаблюдать за его движением. Мелкое дрожание — вентиляция засорена либо слабо работает по какой либо другой причине. Пламя наклонилось до угла 30 градусов либо менее — сила и мощность вытяжки недостаточна для ванной комнаты, потребуется установка активной системы. Пламя наклонилось 45 либо более градусов — вентиляция работает правильно и не требует дополнительного вмешательства.

Важно! Способы проверки работы вентиляции при помощи салфетки и свечи не дают точных данных и являются приблизительными. На основании полученных результатов измерения этими способами можно делать только предположительные варианты решения проблем с вентиляцией. Для получения точных результатов и расчета требуемой мощности необходимо пригласить специалистов, которые произведут аэродинамические замеры при помощи специальных устройств.

Устройство и схема вентиляции ванной комнаты не отличается от традиционной и заключается в формировании вытяжного потока воздуха проходящего сквозь помещение. Благодаря конструкции вентиляционной шахты создается вытяжное усилие, которое всасывает воздух заходящий из приоткрытых окон и дверей.

Совет! При хорошей герметизации двери ванной комнаты естественная вентиляция может полностью перестать работать в тех случаях когда дверь плотно закрыта. Поэтому после принятия ванны необходимо на некоторое время оставлять дверь приоткрытой.

Расчет мощности

Для правильного выбора активной вентиляции необходимо обязательно произвести расчет требуемой мощности, которая зависит от площади ванной комнаты и частоты ее использования.

Расчет осуществляется по следующей формуле: M = V* (5…10), где M — это рассчитываемая производительность и мощность вентиляционной системы требуемая для обеспечения достаточного уровня воздухообмена. V — общий объем площади ванной комнаты измеряемый в метрах. (5…10) — поправочный коэффициент, зависящий от количества человек в семье и частоте использования ванной.

Пример расчета мощности вентиляции для ванной комнаты стандартных размеров:

• Имеется ванная комната площадью 1,8 х 1,3 х 2,5 метра. Необходимо рассчитать требуемую производительность вытяжки. Для этого рассчитываем общую площадь помещения путем умножения всех размеров: 1,8*1,3*2,5=2,85 кубических метра. После этого полученное значение необходимо умножить на поправочный коэффициент от 5 до 10, возьмем средний для семьи их 4х человек -7. Считаем 5,85*7=40,95 соответственно для данной ванной комнаты расчетная потребительская мощность вытяжки должна быть не менее 40,95 кубометров.

По приведенному выше примеру можно рассчитать необходимую производительность вентиляции для ванной комнаты любого размера. Исходя из полученного результата можно выбирать электрическую вытяжку не опасаясь ошибиться и сделать неправильный выбор.

Совет! Рекомендуется выбирать вытяжку с запасом мощности как минимум 15%, это позволит избежать работы на максимальных оборотах и продлит ее срок службы.

Учитывая большую влажность и возможное попадание капель воды на поверхность электрической вытяжной системы, необходимо очень ответственно подойти к вопросам влагозащищенности и безопасности. При покупке стоит выбирать только вытяжки предназначенные для использования в ванной комнате и имеющие повышенный уровень влагозащиты. На коробке в обязательно порядке должна стаять пиктограмма с изображением символов IP и цифирного значения. Цифры указывают на уровень защиты от влаги и способность работать вблизи источников воды.

Важно! Ни в коем случае нельзя устанавливать обыкновенную вытяжку без защиты от воды. Это может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.

При подборе вытяжки необходимо особое внимание обратить на тип и размер лопастей вентилятора. Существует 2 распространенных типа вентиляторов: турбинный и классический. Турбинный вентилятор имеет большую мощность и обеспечивает хорошую вытяжную силу при малых размерах, при этом производит много шума при работе. Классический представляет собой лопастное колесо, применяется в большинстве случаев, уровень шума зависит от частоты вращения и диаметра вентилятора.

Установка и подключение

Установка и монтаж вентилятора в ванной комнате осуществляется в следующем порядке

• Место расположения. Выбор места расположения вентилятора является одним из важнейших этапов монтажа, от правильности его выбора будет зависеть общая эффективность и качество работы всей системы. Самым лучшим местом для установки вентиляции в ванной является расположении напротив двери. Благодаря такому способу расположения воздухообмен происходит наиболее эффективным способом. Приток нового воздуха осуществляется из под двери, проходит через всю ванную и вытягивается в противоположной стене сверху. При невозможности монтажа напротив двери допускается установка вентиляции в верхней части боковой стены. В этом случае процесс воздухообмена будет проходить не так эффективно и потребуется увеличение мощности вентилятора;
• Шумоизоляция. В настоящее время проблема шума создаваемого работающим вентилятором все еще актуальна, полностью ее решить не удалось. Для уменьшения его уровня в процессе выбора вентилятора и его установки нужно соблюдать 3 правила. При выборе вентилятора отдать предпочтение модели с уровнем шума менее 65 децибел (всегда указано на упаковке). Перед установкой, на верхнюю часть вентиляционной шахты необходимо прикрепить кусок плотной звукозащитной ткани, это уменьшит шум от проходящего потока воздуха. После окончания установки вентиляционной декоративной сетки необходимо обработать весь ее периметр жидким герметиком на силиконовой основе;
• Монтаж. Монтаж осуществляется в соответствии со схемой и инструкцией к конкретной модели вытяжки. Чаще всего весь процесс заключается в очистке вентиляционной шахты с последующим креплением вентилятора на жидкие гвозди либо шурупы.

Популярные схемы подключения электрических вентиляторов в ванной комнате

• Прямое подключение. Подключение вентилятора осуществляется напрямую с освещением. В результате чего вентиляция начинает работать после включения освещения и отключается так-же вместе с ним. Такой способ подключения прост, не требует дополнительных расходов и особых навыков. При этом имеет один большой недостаток, после принятия ванны и выключения освещения прекращается принудительная вентиляция и остаточная влажность уходит очень медленно;
• Реле с таймером. Более прогрессивный и рациональный способ подключения. Суть метода заключается в подключении вентилятора на отдельные клеммы через специальное реле с таймером времени. В зависимости от площади ванной комнаты и уровня влажности после принятия ванны устанавливается таймер на требуемое время, после отсчета которого осуществляется автоматическое отключение вентиляции. Этот способ позволяет эффективно и максимально продуктивно осуществлять проветривание при этом экономно расходует электроэнергию;
• Автоматический датчик определения влажности. Данный вид подключения появился совсем недавно и является самым прогрессивным и актуальным. Вместе с вентилятором поставляется специальный датчик автоматически определяющий уровень влажности воздуха. В зависимости от настроек происходит автоматическое включение и регулировка уровня оборотов вентилятора при достижении настроенного уровня влажности, а так же его отключение. Данная схема подключения является предпочтительной и рекомендуется к применению.

Совет! При выборе прямого способа подключения рекомендуется использовать дополнительный, отдельный выключатель на вентилятор и освещение. Принудительная вентиляция не всегда необходима, при возможности ее отдельного включения будет происходить экономия электричества.

Прошли времена, когда вентиляция работала на одном уровне мощности вне зависимости от степени влажности и личных предпочтений. В настоящее время используется 2 основных способа управления вентилятора в ванной: ручной и автоматический. Ручной способ заключается в ручном регулировании частоты оборотов двигателя вентилятора при помощи специального тумблера на панели управления. Автоматический осуществляет корректировки мощности вентиляции в зависимости от параметров полученных с датчика влажности без участия человека.

Проблемы с вентиляцией

При длительной эксплуатации и без надлежащего ухода могут возникнуть проблемы, самой распространенной является проблема не работающей вытяжки и вентиляции в ванной.

Диагностику проблемы следует начинать с проверки работоспособности электромотора вытяжки, если он не работает то следует вызвать мастера либо заменить электроприбор по гарантии. Если лопасти вентилятора вращаются, а уровень мощности недостаточен следует произвести демонтаж всего вентилятора с последующей чисткой и заменой фильтровальной сетки. Чаще всего этого будет достаточно для восстановления силы вытяжки до прежних размеров.

При плохой вентиляции в ванной комнате можно ее существенно улучшить путем модернизации двери. Для лучшего притока свежего воздуха необходимо в нижней части двери просверлить несколько отверстий с последующей установкой в них декоративных колец. Этот способ наиболее актуален при использовании плотно закрывающейся двери с хорошим уровнем герметизации.

Вывод

При планировке и установке вентиляции в ванной комнате всегда следует помнить правило, которое гласит — чем больше возможностей притока свежего воздуха, тем более эффективно и мощно работает вентиляция.

Здесь-то и приходят на выручку водонагреватели. Однако, прежде чем купить водонагреватель, следует более тщательно разобраться в их основных характеристиках.

Виды бойлеров.

Подобные устройства бывают газовые и электрические. Газовые приборы также называют колонками. Они намного выгоднее в использовании, однако, может возникнуть больше сложностей с установкой. Прежде всего, потребуются газовая трубка и газоотвод. Кроме того, не получится установить такую колонку своими силами, придется вызвать специалиста.

Электрические модели стоят дороже, однако установить их намного проще. Они могут быть проточными и накопительными.

В оборудовании проточного типа находится ТЭН, работающий от электросети, который и предназначен для нагревания воды. Принцип состоит в том, что поступающая в трубу с ТЭНом вода вытекает из нее уже горячей.

Основное достоинство такого устройства – небольшие габариты, поэтому нагрев воды происходит довольно быстро. Однако для больших семей лучше устанавливать приборы с большей мощностью. При монтаже проточных агрегатов иногда требуется дополнительно прокладывать электропроводку.

Накопительные модели также обладают ТЭНом, однако, в этом случае нагревание воды происходит уже не в трубе, а в баке. На сам процесс тратится больше времени, однако расход электричества здесь меньше. Кроме того, такие приборы имеют теплоизоляционное покрытие, поэтому нагревать воду можно за ночь, а потом использовать ее в течение всего дня.

Данное оборудование подключают сразу в нескольких местах, например, на кухне и в ванной. Стоит сказать, что температура жидкости в нагревателе накопительного типа больше, нежели в проточном приборе.

Выбирая объем устройства, прежде всего следует понять, для каких целей оно будет применяться. Для простого мытья лица и рук хватит емкости объемом 5-15 л. Когда бойлер нужно установить на кухне, то потребуется бак объемом до тридцати литров. А вот для ванной желательно покупать агрегат объемом 80-100 л.

Если вы изучите все важные моменты, то выгодная покупка будет вам гарантирована. Помните об этом.

Рекомендации по подключению и установке водонагревателя

Прежде чем приступить к установке бойлера следует внимательно прочитать инструкцию.

Вентили входа холодной воды в квартиру следует надежно перекрыть, к электрическому щитку должен быть свободный доступ. Если во время монтажа водонагревателя возникают какие-либо сложности, лучше обратиться за помощью в ДЭЗ, либо иным специализированным организациям.

Особенности монтажа водонагревателя

Когда проводится электрическое отопление частного дома , важно учитывать все нюансы. Например, устанавливать оборудование на стены, выполненные из гипсокартона, запрещено. Исключением выступают стены, которые с обеих сторон облицованы керамической плиткой, а объем бойлера – не превышает 30л. В данном случае монтаж осуществляется при помощи сквозных шпилек.

При навешивании такого оборудования важно соблюсти запас прочности самого крепления, который должен выдерживать минимум в 2 раза больше веса оборудования. Если монтаж выполняется в кирпичную стену, тогда используют дюбеля с крюками, если в бетонное основание – анкерные болты.

Подключение водонагревателя к электросети

Подключение оборудования к электросети осуществляется только с использованием «автоматов» (автоматических выключателей), мощность которых может варьироваться в диапазоне 1,6А – 3,5 кВт. Если водонагреватель оснащен сетевым шнуром, то специалисты устанавливают розетку с заземляющими контактами. Если оборудование не оснащено сетевым шнуром, тогда подключение осуществляется к клемнику нагревателя воды.

Особенности подключения к системе центрального водоснабжения

Производить врезку в центральную магистраль, как холодной, так и горячей воды, можно в любом месте. Даже при условии сложности подключения всегда можно найти выход, например, использовать для соединения специальные обсадные муфты.

Установка сливного вентиля осуществляется на подводящий патрубок водонагревателя, через который в оборудование будет поступать холодная вода. После этого устанавливается обратный клапан, который обычно входит в стандартную комплектацию поставки водонагревателя. Этот клапан обеспечивает оборудованию защиту. Также стоит сделать отвод в канализацию для сброса избыточного давления.

Соединения и спайки в системе целесообразно проводить при помощи металлопластика. Если такой возможности нет разрешается применение гибких соединений (только на небольшие расстояния).

Установку бойлера желательно производить как можно ближе к месту использования горячей воды. Это позволит уменьшить теплопотери в системе.

В случае успешного выполнения всех данных выше рекомендаций горячая вода в ванной будет у вас всегда, независимо от внешних условий.

Особенности расчёта мощности бензиновых электростанций

Бензиновые электростанции приобрели популярность благодаря небольшим размерам, относительно малой стоимости и простоте обслуживания. Подобные установки незаменимы при аварийном отключении электричества, когда не требуется слишком большая мощность. Станции, работающие на бензине, используют при строительных работах, когда централизованное электроснабжение отсутствует. Конечно, для снабжения электроэнергией большого загородного коттеджа электростанции бензиновые не подходят (потребуется дизельный агрегат), но дачный дом с небольшой площадью «потянут».

Конструкция

В упрощённом виде это генератор, вал которого вращает бензиновый двигатель. Запуск осуществляется при помощи стартера, аккумулятора или вручную, специальным пусковым шнуром. Для питания двигателя необходим высокооктановый бензин (соответствующий указанному типу в инструкции) и специальное масло.

Генератор

Устройство, «выдающее» электрический ток, может быть двух типов:

— асинхронный: имеет простую конструкцию, высокую устойчивость к короткому замыканию, иным перегрузкам. Такой генератор идеально подходит для подключения активной нагрузки (освещение, электрообогреватели). В ином случае запас по мощности должен превышать номинальную в 3-4 раза.

— синхронный: хорошо выдерживают пусковые нагрузки (холодильник, телевизор, электроинструменты). Если Вы собрались мотопомпу купить, подойдёт тоже. Позволяет подключать аппаратуру, реагирующую на перепады напряжения (например, медицинское оборудование).

Главный параметр любой электростанции – её мощность. Чтобы её правильно рассчитать, необходимо знать некоторые особенности, связанные с расходом электроэнергии различными потребителями.

Расчёт

Казалось бы, что может быть проще; сложить потребляемую мощность всех приборов, прибавить для запаса процентов 20, – и всё: требуемая мощность определена. Но есть тонкости, которые не всегда учитывают. Существует два типа нагрузки:

— активная: это самый простой тип потребления, когда всё электричество преобразуется в свет, тепло (электроплитка, обогреватель). В этом случае действительно достаточно рассчитать только суммарную мощность.

— реактивная: к этому типу нагрузки относится телевизор, холодильник, насосы, компрессоры, иные устройства с электродвигателем.

У потребителей с реактивным типом нагрузки часть энергии уходит на образование электромагнитного поля. Её обозначают, как «cos». Если, к примеру, на дрели написано, что она потребляет 600 Вт, а cos равен 0,6; то, чтобы узнать максимум потребляемой инструментом мощности, надо 600 разделить на 0,6. Получится 1000. Именно такую мощность и будет потреблять дрель. Не стоит забывать о том, что у электростанции есть свой cos, который надо учитывать. То есть, если он будет равен, к примеру, 0,9, то для нормальной работы инструмента понадобится электростанция с мощностью 1000/0,9=1111 Вт.

Вывод

Даже самая современная система отопления в доме не будет работать без электричества. Перебои с подачей электричества, которые случаются в некоторых городах, а особенно в сельской местности можно нивелировать приобретением качественного бензинового электрогенератора, однако перед этим тщательно рассчитав его мощность и необходимые параметры.

В настоящее время, все больше людей переходят с печного отопления на более современное отопление. Прошли те времена, когда в печке потрескивали дровишки. Давно это было. А реально ли, самому провести отопление? Да вполне реально, от вас требуется знание и умение.

Для того чтобы провести отопление в частном доме, нужно подготовить материал трубопровода. На рынке есть большой выбор материалов.

Дальше определяемся с системой трубопроводов. Самые основные системы: однотрубная и двухтрубная система отопления.

Следующим этапом, будет расчёт мощности и местоположения отопительных приборов, таких как конвекторы и радиаторы.

Этапы монтажа отопления в частном доме самостоятельно

Радиаторы устанавливаем под окнами. Выбирая нужный радиатор, необходимо учитывать какую площадь он сможет обогревать. Перед покупкой, все тщательно подсчитайте и расспросите у консультантов, верны ли ваши расчёты.  Также вам следует знать, при установке радиатора вам нужно поставить два крана, для того чтобы отсечь его от системы. В случае поломки, вы можете отключить только радиатор, а не всю систему отопления. Для регулировки системы, сделайте один из кранов вентильным (шаровой не подходит).

Теперь устанавливаем циркуляционный насос. Он ставится в обратную линию трубопровода. Он взаимодействует с охлаждённым теплоносителем, тем самым продлевая срок эксплуатации. Расширительный бачок, также присоединяем к обратному трубопроводу, но ни в коем случае не к главному стояку. Циркулирующий насос, можно покупать с кранами или без кранов. Единственная разница, при поломке насоса с кранами, вы не будете сливать всю воду с отопления.

Устанавливаем котёл. Самое первое, на что стоит обратить своё внимание, так это на тип котла. Настенный газовый котёл. Их устанавливают в любом помещение, где есть окно. Напольные котлы, как правило, ставятся в отдельном помещении. К примеру: котельная или топочная. В котельной, обязательно должно быть окно и отверстие для циркуляции воздуха. Также в котельной, может быть установлен бак, бойлер и так далее.

Котёл – одно из отопительных оборудований, относящихся к разряду взрывоопасного и пожароопасного оборудования. Он устанавливается по строгим требованиям. Лучше, если установку, доверить опытным специалистам.

Совет. Перед установкой трубопровода, стыки лучше смазывать дроблёным леном вперемешку с герметикой. Герметик на силиконовой основе не подходит, через некоторое время он ссыхается или течёт.

Установка отопительной системы своими руками

В случае если поставить радиатор требуется в доме, вы сможете, отталкиваться на нижеприведенные советы, выполнять контроль и планирование действий по установке отопительных систем. Но, ни в коем разе не осуществляйте монтаж собственными силами, если вы не профессионал в этой сфере. Надо доверить это мастерам официальных фирм или промразводчику из ЖЭКА. Может, вы при этом и не сбережете чуть-чуть денег на нескольких радиаторах, однако избежите риска в итоге понести огромные денежные издержки.

Точно у вас не выйдет адекватно перекрыть подачу в стояк или прямо к батареям с горячей водой. Может быть и такое, что струя горячей воды попадет на ваш пол, и на тело, а затем и на голову соседу. Если такой случай произойдет вследствие работы вызванного сантехника, тогда возмещение вам и соседям будет выплачено представителем той компании. Ну а если вы сами это отремонтировали, денежная нагрузка останется на вас

Обязательно купите динамометрический ключ необходимого размера, лучше несколько. Многие из соединений отопления потребуют строгого соблюдения динамометрического момента. Так как вода в системе работает всегда под давлением, слабо герметизированное соединение может привести к возникновению горячей струи из труб или радиатора.

Полипропиленовые пластиковые трубы — лучший выбор для системы отопления

Полипропиленовые пластиковые трубы могут сохранять свои свойства 50 лет. Не подвержены окислению, коррозии.  Трубы из пластика совместимы с уплотнителями и различными герметиками. Невозможно нарезать резьбу, но свариваются специальным утюгом. Нет возможности красить, но свой цвет не теряют. Отличаются довольно низкой ценой. Отлично подходят для систем горячего водоснабжения и отопления.

Пластиковые трубы сохраняют свои характеристики до 50 лет. В системах центрального отопления они не подвергаются воздушному окислению, устойчивы к ржавой коррозии. Полипропиленовые трубы легки, но на них невозможно сделать резьбу, нет особых требований к совместимости уплотнителей и герметикам. Свариваются они при помощи специального утюга. Их не возможно покрасить. Они недороги в продаже. Технологически данный вид труб прекрасно сочетается с алюминиевыми биметаллическими радиаторами и котлами. Соединяются специальными переходниками. Возможно использовать при низких температурах до -65 гр. с применением совместно с антифризом. Не боится разрывов от мороза при минусовой температуре, впоследствии возможно отогреть обогревателем. Обладают хорошей звукоизоляцией, поэтому уровень шума воды низок. Сейчас на рынке появляются трубы и фитинги армированные полипропиленовые которые также морозоустойчивые благодаря низкой деформации.

Отопление из пластиковых труб не проводит ток. Одновременно с этим также имеет низкую теплоотдачу, потому при отоплении необходимо полагаться на радиаторы отопления.

Полипропиленовые трубы имеют большой эксплуатационный срок и удобны в перевозке.

В период эксплуатации трубы не требуют обслуживания, можно использовать внутри стен не боясь разрыва.

Пластиковые трубы экологически чисты, не токсичны. Не боятся агрессивной среды, механических ударов.

Полимерные трубы Rehau (Рехау) для устройства отопления

Почему в наше время трубы Rehau (Рехау) пользуются столь высокой популярностью, и почему их так рекомендуют для канализации, водоснабжения и отопления, но вовсе не трубы других производителей?

Полимерные трубы от данного производителя считаются идеальным решением, так как выбор обычно ориентируется на качество производимой продукции. Марка REHAU на сегодняшний день является символом надежности и функциональности, разработки новых изделий и исследовательской деятельности, которая полностью способна определить основную цель: принести максимальную пользу своему покупателю. Представительства REHAU дают гарантию на свои материалы, а также несет полностью гарантийную ответственность.

Преимущества трубы rehau обозначаются, прежде всего, тем, что материалы компании изготавливаются в полном соответствии со всеми известными сертификатами качества, а также имеют санитарно-эпидемиологическое заключение. Дабы проверить трубы на соответствие всем требованиям, партию продукции направляют в собственный институт полимеров, который располагается в украинской лаборатории или в Германии.

Достоинства и недостатки труб из сшитого полиэтилена показывают, что плюсов этого материала намного больше, чем минусов. Остановимся на достоинствах:

1.Отсутствие отложений. Специальный материал РЕ-Х для труб не способствует образованию твердых отложений на своей поверхности, проще говоря, не вызывает засорения труб накипью и солями.

2.Коррозионная устойчивость и особая прочность.

3.Плохая проводимость звука. Примечательно то, что эти трубы обладают намного меньшей скоростью распространения звука, сравнительно с металлическими трубами.

4.Эффект памяти формы очень важен при соединении двух труб. Труба, согнутая под определенным углом, может вернуться в изначальное состояние, если ее заранее не закрепить.

5.Низкая теплопроводность, благодаря чему возможно удержание теплоносителя при транспортировке.

6.Труба до 32 мм диаметром гнется без применения дополнительного инструмента.

Конечно же, это далеко не все плюсы применения труб Рехау, но это самые основные. Использование систем Рехау гарантирует надежность и высокое качество, экономичность и рентабельность.

Наиболее распространенные ошибки при устройстве систем отопления

Наиболее распространенной ошибкой любого домовладельца, является попытка самостоятельно устроить в собственном доме систему отопления и установить котельное оборудование, если при этом вы не являетесь специалистом в этой сфере. Любую работу, требующую специальных профессиональных знаний и навыков, должны выполнять профессионалы. Даже выбор котельного оборудования может быть сделан неправильно, без учета ряда особенностей вашего домостроения или технологических условий эксплуатации котельного оборудования.

Давайте вместе рассмотрим наиболее частые ошибки, которые допускает житель частного дома, когда сам пытается выбрать и установить котельное оборудование.

Основная ошибка – уже сам факт самостоятельной установки или настройки котельного оборудования. Стоит допустить только одну ошибку, настраивая систему управления и неправильно рассчитать мощность котла при его выборе, и в результате вы получите то, что во время холодной погоды в вашем доме будет или излишне жарко, или, наоборот, вы будете мерзнуть. При устройстве систем отопления совершенно недопустимо привлекать к работе дилетантов, потому что необходимо учитывать не только площади отапливаемых помещений и использованные в строительстве дома материалы, но и владеть знаниями в области термодинамики, электротехники, химии и т.д.

Чаще всего специалисты при выезде на место с самостоятельно установленным котельным оборудованием сталкиваются с следующими наиболее распространенными фактами ошибок пользователей:

— оборудование размещается в маленьких и тесных помещениях, что имеет последствием несоблюдение требований, связанных с обеспечением необходимого притока воздуха;

— нарушены условия, обеспечивающие удаление через дымоходные каналы продуктов отработки топлива – сделано слишком много поворот дымохода, неправильно подобраны диаметр и длина труб, сделаны недопустимые заужения труб дымохода;

— газовая арматура настроена неправильно и не выполнены указания, определяемые инструкцией производителя, или настройки не применимы к типу газа или давлению в существующих магистралях газоснабжения;

— неправильно подобраны резервуары для хранения сжиженных видов газового топлива;

— отсутствует аварийное оборудование, необходимое для отключение системы в случае аварийной ситуации;- не учтена зависимость вида применяемого топлива от изменений внешней температуры воздуха;

— обвязка котельного оборудования выполнена с применением несовместимых для этого материалов

Вентиляция в квартире – это ряд работ по предоставлению здорового микроклимата во всех комнатах, для любого из которых имеются конкретные требования и нормативы. Самыми принципиальным считаются ликвидация выработанного воздуха из участков с его наибольшим скоплением, к которым касается кухня. Трудность не просто в удалении паров, испарений и запахов, а в отведении концентрации опасного угарного газа от применяемой газовой плиты. Конечно, вентиляцию в доме и в кухонном помещение мы в данный момент рассматривать не станем, а лучше детальнее остановимся на вентиляции принудительной, которая может намного лучше справляться с опасным газом и огромными объемами неприятного воздуха. Для поддержания здорового климата над печкой (газовой) ставится специальная вытяжка. Вентиляция в квартире с конструкцией вытяжки в особенности нужна, если кухня связана со спальней. Подбор вытяжки, с самого начала, зависит от того, будет вытяжка подсоединена к каналу-винтиляции или будет функционировать в параметре рециркуляции. В квартирах, где нужно ставить принудительно вытяжки, было не запланировано в стадии разработки, возможен лишь другой вариант, а в новейших домах вытяжки могут функционировать и с выводом воздуха в канал. Еще принципиальная черта – работа вытяжек, на которую воздействует сечение каналов вентиляции в квартире.

Вообще, честно говоря. хорошая вентиляция в квартире это и залог здоровья, и чистые не рыжие стены, и здоровые дети. Поэтому к этому вопросу относитесь серьезно!

Вентиляция в ванной в частном доме

Основная задача вентиляционных устройств – это обеспечить помещение подачей и оттоком воздуха. Это важно для комфортного проживания и сбережения конструкции всего дома. Если помещение плохо проветривается, то вырабатывается нездоровый микроклимат. Он в свою очередь способствует развитию болезнетворных организмов и плесени, которая губительно сказывается на мебели и всей конструкции дома в целом. Такие последствия могут сказаться на том, что в дальнейшем может потребоваться капитальный ремонт.

Важно чтобы вентиляция в ванной в частном доме была правильно смонтирована. Она должна включать в себя системы вытяжного пола в кухне, санузлах и кладовках. Установка проводится через вытяжные трубы жилых комнат. Не менее важна и естественная циркуляция воздуха через окна, форточки и двери. Конечно, обычного проветривания может и хватить, но вот, для постоянного притока свежего воздуха этого будет мало. Зимой воздух достаточно свеж и может проветрить любое помещение, но вот летом это не рекомендуется делать, так как с воздухом в дом попадают различные аллергены и пыль.

Вентиляция в ванной в частном доме должна быть разработана по индивидуальному плану. Наилучший вариант, когда хозяин дома позаботиться об этом на начальной стадии строительства, хотя подобная установка возможна на любом этапе готовности дома. Основными критериями при выборе механической вентиляции должна быть: бесперебойность, экономичность, рациональность, высокая работоспособность и бесшумность. Наличие всех этих пунктов обеспечит жильцам высокоэффективную работу систем вентиляции. Это особо важно в случаях наличия пластиковых оконных конструкций, которые обладая высокой герметичностью, делают практически невозможным естественный процесс вентиляции.

Обычно воздуховоды размещают на чердаке или подвесном потолке. В помещениях с высоким уровнем влажности устанавливают вытяжки и вентиляторы. Не рекомендуется устанавливать внутренние блоки рядом с кроватью, столами и в углах комнат. Такое размещение способствует неравномерному температурному распределению и появлению сквозняков.

Если дом деревянный, то сложный монтаж вентиляции не требуется, так как дерево имеет свойство «дышать». Но всё же, правильно продуманная естественная вентиляция необходима. При этом требуется хорошо рассчитать диаметры каналов, их высоту, и сделать для них необходимые отверстия. В следствии воздух будет циркулировать благодаря различным температурным потокам внутри и снаружи жилища.

При установке систем вентиляции необходимо позаботиться об их дальнейшей стабильной работе в процессе эксплуатации. Для этого нужно заключить договор с компанией, которая предоставляет такие виды услуг: чистка воздуховодов, периодические проверки систем, реконструкция отдельных звеньев. Но если установленная система в доме достаточно проста, то такие виды работ можно осуществлять самостоятельно.

Дымоходы для газовых котлов

Газовые котлы и колонки на сегодняшний день имеют высокий коэффициент полезного действия, который может достигать 95% . Дымоходы для газовых котлов имеют в этом главенствующую роль, так как уровень КПД напрямую зависит от их правильной установки.

Невзирая на низкую температуру отходящих газов, они требуют к себе особого внимания, особенно изготовленные из кирпича или стали. Сам процесс горения происходит за счет пара воды и углекислого газа. Но магистральный газ имеет примеси серы, которые при окислении вступают в реакцию с водой. В последующем сера преобразуется в парообразное состояние и разъедает стенки дымохода. Именно это приводит к значительному снижению срока их эксплуатации от 2 до 3 лет.

Поэтому важно учитывать, что при выборе дымохода, прежде всего, необходимо учитывать с какого материала он был изготовлен, если это сталь, то она должна быть жароустойчивой и кислоустойчивой.

Очень важный момент – это «точка росы», когда выходящие пары превращаются в воду, само по себе это обычное действие, но при низкой температуре воздуха пар может превратиться в «водяную пробку». Возникает риск, что это заглушит тягу в дымоходе и приведет работу котла к его полной остановке. Чаще всего подобное случается в кирпичных и асбестовых трубах, так как их шероховатая поверхность препятствует непрерывному режиму прохождению газов.

Необходимо выбрать надежный, долговечный материал, который при дальнейшей работе не будет создавать проблем. Рекомендуется, чтобы дымоходы для газовых котлов были из гладкой нержавеющей стали, в которых не скапливается влага. При выборе дымохода требуется посмотреть на толщину теплоизоляции, которая должна быть не менее 25-30 мм. Так как именно она при перерывах работы котла не дает остывать нержавеющей трубе.

Есть ряд государственных требований, которые необходимо соблюдать: дымоходы для газовых котлов должны быть снабжены отдельным каналом. Важна их герметичность, стойкость к воздействиям конденсата. Так же необходимо не ухудшать тягу, что можно достичь за счет гладкой поверхности внутри трубы и её круглого сечения. Вывод труб нужно направлять прямо в небо, без использования козырьков, грибков и каких либо других накрытий.

Произвести подключение котла к дымоходу возможно через тройник. Он служит конденсатосборником, а точнее местом для прочистки дымохода. Может случиться так, что диаметры дымохода и выходного отверстия котла не будут соответствовать. В таких случаях удобнее всего воспользоваться переходником (редукция). Остальная сборка труб осуществляется по ходу конденсата, когда верхняя труба вставляется в нижнюю.

Видео монтажа вентиляции для ванной

Видео монтажа дымохода для газового котла