Варианты строительства

По первому варианту начинают с вычерчивания продольного и поперечного профилей максимально возможного котлована в пределах фундаментов существующего гаража. Затем определяются размеры сооружения, которое в этом котловане можно выстроить, а также наиболее удобный вход в стороне от стоящего в гараже автомобиля. После этого копается котлован, затем сооружается погреб. По второму варианту строится произвольный погреб без предварительных условий, над ним возводится гараж.

Углы откосов котлована определяются характером грунта, на котором стоит существующий гараж. Чаще всего встречаются глинистые с включением камня. Для них откосы могут быть приняты с соотношением высоты к ширине равным 2:1.

Хотя нормативы на строительство частного погреба отсутствуют, минимальная глубина котлована из конструктивных соображений не должна быть менее 2,8 м. Пол с подготовкой занимает — 0,15 м, высота погреба — 2,0 м, конструктивные слои перекрытия — 0,65 м.

Как построить погреб в гараже

Размеры котлована определяют возможные габариты сооружения. К примеру, в существующем гараже длиной 6 м (между внутренними гранями ленточного фундамента) при устройстве котлована в глинистых плотных грунтах его длина по днищу будет равной 3,5 м. В этом котловане можно поместить погреб с длиной равной внутри 3 м.

Чтобы его ширина внутри была равной 2,0 м, между внутренними гранями продольных фундаментов существующего гаража должно быть не менее 5 м. При меньшей ширине погреб также будет пропорционально уже. При строительстве на новом месте данная проблема отсутствует — размеры строения задаются по желанию.

Важным фактором является уровень нахождения грунтовых вод. При их расположении на глубине около 3 м строительство становится проблемным, так как требуется усиленная гидроизоляция или устройство кессона — корыта из листового металла. При нахождении воды на глубине менее 2,5 м — строительство в существующем гараже теряет смысл, так как становится опасным.

При строительстве на новом месте иногда достаточно устроить насыпь для некоторого возвышения над грунтовыми водами.

Земляные работы, необходимые под погреб в гараже своими руками

Выемка грунта выполняется малогабаритным экскаватором типа GIDROTEX через ворота с погрузкой на автотранспорт для вывоза. Перед воротами устраивается местное понижение площадки. Из дальней части гаража выемка осуществляется вручную с переброской грунта под ковш экскаватора. По готовности котлована производится выравнивание его днища с уплотнением ручной трамбовкой и последующей укладкой щебня слоем 0,1 м. Земляные работы на новом месте по объему будут сопоставимы, но в производстве намного проще.

Кладочные работы

Разметка наружных углов сооружения в котловане выполняется колышками и шнуром с проверкой диагоналей, после чего устанавливается опалубка для выполнения фундамента. Под опалубку укладывается слой гидроизоляции, затем по ней устанавливается арматурный каркас.

При строительстве погреба своими руками для фундамента применяется бетон, который изготавливается вручную или с помощью бетономешалки. Цемент, песок и щебень берутся в объемном соотношении 1:2:3, перемешиваются с добавлением воды. Уложенный в опалубку бетон уплотняется вибрированием.

После набора прочности на фундаменте выполняется кладка из кирпича или шлакоблоков на цементно-песчаном растворе с соотношением компонентов 1:3. Для ее укрепления применяется перевязка между уровнями, укладка сетки через несколько рядов. При работе производится контроль вертикальности кладки, выверка диагоналей.

Гидроизоляционные работы: алгоритм и материалы

После выполнения кладки наполовину производится зачистка котлована и наружная гидроизоляция стен профилированной мембраной PLANTER с последующим заполнением пазух грунтом, послойным уплотнением. Затем кладка продолжается до ее полного завершения.

Разбивка кладочных работ на два этапа отвечает на вопрос, как построить погреб в гараже без излишних усилий и рисков. Она позволяет производить гидроизоляцию со стороны откосов на невысоких участках стен, что более доступно и безопасно.

Снаружи верх стены утепляется пластинами пенополистирола толщиной 50 мм, предохраняющими ее от промерзания. После чего выполняется наружная гидроизоляция и окончательная засыпка пазух грунтом с его уплотнением.

Для устройства пола готовится основание из уплотненного щебня слоем 80 мм, настилается с заведением на поверхность кладки профилированная мембрана PLANTER. Для прочности пола устанавливается армирующая сетка, по ней укладывается бетон слоем 80 мм.

Полная гидроизоляция исключает прямой контакт наружных стен и пола заглубленного сооружения с грунтом, обеспечивает их постоянное сухое состояние, не допускает повышенной влажности воздуха в хранилище.

Перекрытие. Устройство входа в погреб в гараже своими руками

Погреб перекрывается бетонными плоскими плитами, которые доставляются краном — манипулятором и укладываются на стены по свежему раствору. Стыки плит уплотняются.

Для входа устраивается шлюз из двух утепленных крышек необходимого размера. Снаружи шлюз утепляется на всю высоту. Полость между крышками на зиму заполняется утеплителем. Эти работы являются частью важной задачи, как утеплить погреб в гараже.

Лестница погреба должна являться продолжением прохода, быть безопасной при пользовании. Выход должен располагаться в удобном месте гаража.

Вентиляция для погреба в гараже

После завершения кладочных работ занимаются вопросами вентиляции. Для этого в углах верхнего ряда кладки предусматриваются два отверстия для притока воздуха. На противоположной стене — одно отверстие по оси строения для удаления воздуха. Монтаж воздуховодов производится после изоляционных работ и засыпки пазух котлована.

При строительстве погреба в гараже своими руками для вентиляции применяют трубы напорной канализации диаметром 100 мм с набором соединительных деталей. Приточный и вытяжной тракты выводятся на противоположные фасады. Причем первый опускается к полу, второй начинается от перекрытия, а заканчивается выше крыши гаража. Участки воздуховодов вне погреба подлежат теплоизоляции. Снаружи воздухозаборные отверстия снабжаются решетками.

Вентиляция создает необходимый воздухообмен в хранилище, регулирует температурно-влажностный режим, обеспечивая оптимальный микроклимат и сохранность продукции.

Освещение

Напряжение предусматривается не выше 42 В и подается через понижающий трансформатор. Кабель применяется с медными жилами в двойной резиновой изоляции, пропитанной противогнилостным составом. Его прокладка производится в металлических трубах толщиной не менее 2 мм.

Светильники устанавливаются во влагозащищенном исполнении. Выключатели для безопасности монтируются снаружи в помещении гаража. Подключение инструмента для работы следует производить от гаражной розетки.

Как утеплить погреб в гараже

По причине недостаточной высоты засыпки грунтом возможно промерзание перекрытия и верхнего уровня стен. Укладка на бетонные плиты и стены погреба пластин толщиной 50 мм из современного утепляющего материала пенополистирола решает проблему. Стыки пластин уплотняются монтажной пеной.

Эффективная теплоизоляция перекрытия и верхнего уровня стен не допускает их излишнего охлаждения и образования конденсата на поверхности.

Отделочные работы. Оборудование

Стены изнутри отделываются штукатурным составом с последующей окраской известковым раствором с добавлением медного купороса в качестве антисептика. Этим же раствором осуществляется обработка потолка. Деревянные конструкции шлюза подвергаются пропитке антисептиком.

Для размещения припасов по периметру хранилища устраиваются полки из цельных съемных деревянных щитов. На стенах для их укладки крепятся металлические кронштейны. Для хранения картофеля и овощей на полу устанавливаются ящики с размерами, позволяющими подавать их через шлюз, вынимать для просушки и обработки.

Варианты топлива

Чтобы выбрать самое экономичное отопление частного дома, можно рассмотреть несколько вариантов топлива.

В первую очередь, это конечно газ. На сегодня это самый популярный и недорогой вид топлива. Газовые котлы решают вопрос не только обогрева, но позволяют обеспечить снабжение горячей водой.

Современные бытовые газовые котлы бывают настенными и напольными. Обвязку бытового газового котла, при наличии некоторых навыков и набора инструментов, можно сделать своими руками. В том случае, если при строительстве дома дымоход был не предусмотрен, существуют варианты дымоходов, которые можно смонтировать в уже готовом здании: керамические дымоходы или изготовленные из нержавейки.

Дымоходы из нержавеющей стали наиболее доступны по цене и просты в установке. Газовые котлы можно эксплуатировать как с керамическими дымоходами, так и со стальными. Мощность приобретаемого котла зависит от площади и объема помещения, которое будет отапливаться.

Расход газа на отопление дома: как рассчитать по площади строения и с учетом высоты потолков?

Для расчетов расхода газа можно взять такой показатель как площадь дома. В помещении с высотой потолков до 3 метров для отопления 1 м² потребуется примерно 100 Вт/ч тепловой энергии. При этом нужно учитывать, что в северных районах этот показатель может доходить до 200 Вт/ч, а в южных наоборот снижаться до 80 Вт/ч.

Как рассчитать расход газа на отопление дома? Для примера можно взять дом, площадь которого 100 м². Для обогрева такого дома потребуется примерно 10 кВт/ч.
Получается: 10 кВт х 24 часа = 240 кВт/ч.

Если исходить их того, что 1 кубический метр природного газа при сжигании выделяет приблизительно 9,5 кВт тепловой энергии, то получается суточное потребление ориентировочно 2,3 кубических метра. Для расчета годового потребления, необходимо полученную цифру умножить на количество дней в вашем регионе, когда приходится включать отопление.

Нужно учесть, что котел будет на протяжении дня периодически отключаться, да и температура на улице так же не постоянная. Поэтому полученное значение довольно приблизительно. Такой расчет предполагает минимальные потери тепла. Вы должны быть уверенны в том, что стены, потолок и пол достаточно утеплены, а стеклопакеты и двери достаточно хорошего качества.

Для эффективной работы котла больше значение имеет правильная установка отопительной системы. КПД газового котла в среднем до 90%.

Альтернативное отопление дома

В том случае, когда нет возможности подключить домовладение к газопроводной магистрали, для отопления газом можно установить газгольдер. Установив его, вы получаете полностью автономное газоснабжение и абсолютно экономичное отопление для частного дома, которое быстро окупается.

Газгольдеры для бытовых нужд выпускаются объемом от 2 000 до 10 000 литров. Если на домовладение в 50 м² достаточно емкости в 2000 литров, то для дома в 800 м² понадобится газгольдер вместимостью 10 000 литров.

Газгольдеры подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Выпускаются в наземном и подземном исполнении. Площадь испарения у горизонтальных газгольдеров больше, поэтому и производительность у них выше.

Как работает газгольдер?

Монтаж газгольдера довольно сложен и требует определенных навыков и соблюдения норм, но если у вас есть знания и возможность получения разрешительных документов на эксплуатацию газгольдера и остального газового оборудования, то это может стать отличным вариантом альтернативного отопления дома.

В этом случае используется сжиженный углеводородный газ, получаемый из попутного нефтяного газа или при переработке нефти. Стоимость такого газа несколько выше, чем природного. Но в любом случае альтернативное отопление дома с помощью газгольдера будет обходиться на 35-40 % дешевле, чем при использовании жидкого топлива.

Как строится газгольдер?

Для установки газгольдера, выкапывается траншея достаточного размера. На дно укладывается бетонная плита в качестве основания. При отсутствии плиты, основание можно залить бетонным раствором с использованием арматуры. После подсоединения газгольдера к отопительному прибору все засыпается песком. Горловина, для удобства заправки должна оставаться над землей. С установкой газгольдера решается проблема снабжения газом как минимум на сезон.

Что делать, если газа в доме нет, а топить электричеством дорого?

Можно рассмотреть и другие варианты отопительного оборудования:

— угольные котлы
— пеллетные котлы
— котлы длительного горения
— котлы на жидком топливе

Традиционные угольные котлы вполне надежны и просты в эксплуатации. Монтаж такого котла не требует особых знаний и может быть выполнен своими руками. Можно выбрать одноконтурный или двухконтурный котел. Для частного дома не будет лишним горячее водоснабжение.

Их недостатком можно считать то, что необходимо постоянно, каждые 2-4 часа подкладывать топливо, а так же вовремя очищать зольник. Вес такого котла может составлять до 100 килограммов, поэтому ставит его нужно на бетонное основание.

Экономичное отопление частного дома пеллетным котлом

Для пеллетных котлов в качестве топлива используются гранулы, спрессованные из опилок, древесных стружек и других отходах деревообработки. КПД у таких котлов до 95 %. Это достигается за счет конструктивных особенностей камеры сгорания и горелки. К их преимуществам можно отнести то, что такой котел не требует постоянного обслуживания.

Длительность беспрерывной работы такого котла может составлять более 30 суток и зависит от емкости бункера, в который засыпаются пеллеты. В топку пеллеты подаются автоматически. Выбирая такой котел, необходимо определиться, нужно ли вам горячее водоснабжение. Если да, то приобретать нужно двухконтурный котел.

Для установки такого котла требуется бетонное основание, так как он довольно много весит, а в случае просадки могут быть повреждены соединения котла с отопительной системой и дымоходом. Устанавливать такой котел лучше в специально предназначенном для этого помещении, поэтому не пожалейте собственного времени и денег на, чтобы спланировать отдельную котельную.

Важно! Расстояние между котлом и стенами должно быть не менее 20 см, а со стороны топки не меньше 1 м

Немного фактов про котлы длительного горения

Котлы длительного горения также довольно удобны в эксплуатации. В качестве основного топлива можно использовать уголь. Срок автономной работы такого отопительного прибора может достигать 48 часов. В таких котлах горение происходит не снизу как в традиционных котлах, а сверху, поэтому топливо сгорает медленнее.

КПД таких котлов в зависимости от марки может достигать 85-90%. Весят они так же довольно много и поэтому устанавливать их необходимо на бетонное снование. Важно знать, что твердотопливные котлы могут быть изготовлены из стали или чугуна. Срок эксплуатации чугунных котлов больше, чем стальных, так как чугун менее подвержен коррозии. Но чугун более хрупкий и при больших перепадах температуры может трескаться.

И на закуску — котлы на жидком топливе

Котлы, работающие на жидком топливе, выпускаются нескольких видов. Одни работают на солярке, в других в качестве топлива можно использовать отработанные масла. Но если отработанное масло для кого-то может обойтись совсем дешево, а то и бесплатно, то солярка или мазут для использования в качестве источника топлива для обогрева дома, потребуют значительных материальных затрат.

Отделка потолка в деревянном доме

Чтобы сделать одинаковый по форме подвесной потолок в деревянном и панельном сооружении придется использовать разные методы и материалы. Деревянные дома строят в основном из бруса. Это прекрасный строительный материал, с отличными техническими характеристиками. Но способы крепления различных элементов к бетонной и деревянной поверхности абсолютно разные. Перед началом монтажа подвесного или натяжного потолка необходимо закончить работы с электропроводкой. Нужно определиться, где будут находиться люстры или светильники, и подвести к точкам подключения провода.

Особенности проведения ремонтных работ

В зависимости от вида строения, технологии проведения отделочных работ значительно отличаются. Многоэтажные панельные дома построены из бетонных плит, и в процессе ремонта, при монтаже всевозможных конструкций, рабочие используют ударно-сверлильные инструменты (перфораторы). Двухуровневый потолок в деревянном доме можно сделать с помощью шуруповерта, не пробурив в стене и потолке ни одного отверстия. По-разному происходит и обработка поверхностей перед выполнением работ.

В доме, построенном из бруса, все деревянные материалы необходимо покрыть антисептиком или специальной пропиткой. Это предотвратит появление плесени и образование грибка. Древесина после обработки становится трудновоспламеняемой и меньше поддается гниению.

Бетонные и кирпичные поверхности покрываются грунтовкой, которая проникает внутрь основания, и создает защитную пленку. Данная жидкость увеличивает срок эксплуатации строительных материалов, защищая их от проникновения влаги.

В панельных и деревянных зданиях одинаково красиво смотрятся любые дизайнерские решения. Существует небольшая разница в технических аспектах, которые влияют на достижение результата. Но это неважно когда поставлена цель: обустроить свой дом.

Каркас под гипсокартонный и натяжной потолок в деревянном доме

Монтаж всевозможных конструкций позволяет изменить дизайн и придать эксклюзивный вид. В любых помещениях, независимо от их предназначения, во время проведения капитального ремонта, частично проводится видоизменение определенных деталей. Отделка потолка в деревянном доме может происходить с применением разных материалов. Форма конструкции, при этом, может быть одинаковой.

Один из популярных способов обустройства потолка — обшивка гипсокартоном. Данный метод предусматривает дальнейшие отделочные работы (шпатлевка, покраска).

Очень распространенный вариант — натяжные потолки. В данном случае отсутствует необходимость дополнительной обработки. Натягиваемый материал создает идеальный визуальный эффект.

Для любого из этих видов, первый этап проведения работ выполняется одинаково. Создается основание, на которое потом крепится обшивочный материал. В панельных и кирпичных домах, в качестве материала, для создания каркаса используются металлические профиля. Они отличаются по размерам и имеют определенную маркировку. К поверхности крепятся с помощью дюбелей. Для бурения отверстий используется перфоратор.

При монтаже натяжных потолков в деревянном доме нет необходимости использовать ударно-сверлильный инструмент. Все, к чему нужно крепить изготовлено из дерева, поэтому можно обойтись дрелью или шуруповертом. В качестве соединительных элементов идеально подходят саморезы. Учитывая особенность внутренних поверхностей деревянных домов, металлические профиля можно заменить рейками или брусками. Это сэкономит денежные средства и упростит процесс.

Перед монтажом каркаса производится разметка. В зависимости от сложности конструкции маркером ставятся метки в необходимых местах. Обязательно используется водный уровень. Он позволяет выдержать горизонталь, благодаря чему потолок будет идеально ровным. Длина и ширина бруса определяется в зависимости от размера помещений. В местах, где будут установлены светильники, изготавливаются дополнительные крепления.

Выбор материала для натяжных потолков

От выбора материала зависит, понадобится ли дополнительное оборудование в процессе монтажа.

Натяжные потолки делятся на два вида:

пленочные, изготовленные из поливинилхлорида;

тканевые, в основу которых входит полиэстер.

При монтаже пленочного материала требуется наличие тепловой пушки. Перед процессом крепления пленки, она подогревается, вследствие чего растягивается. Когда полотно закреплено, и начинает остывать, материал принимает исходное состояние. Благодаря этой деформации достигается идеальное натяжение. ПВХ полотно обладает хорошими техническими характеристиками.

Материал экологически чистый, не выделяет токсинов.
На поверхности не скапливается пыль и грязь.
Во влажных помещениях конденсат не навредит конструкции.

ПВХ потолки изготавливают с разной фактурой. Наиболее распространенные виды: глянцевые, матовые и сатиновые. В цветовом спектре отсутствуют ограничения, при желании можно выбрать любые тона и оттенки.
Тканевые потолки — это тоже замечательный вариант. В отличие от пленочных их можно красить, причем нанести можно до 10 слоев. Полотна из полиэстера обработаны полиуретановой пропиткой. Благодаря этому они влагонепроницаемы, следовательно, отличаются продолжительным сроком службы. Ткань защищена от негативного влияния агрессивной среды, что гарантирует долговременную эксплуатацию.

Другие варианты обустройства потолка в деревянном доме

На современном рынке строительных материалов представлен большой выбор интересных предложений. Если семейный бюджет ограничен, можно приобрести пластик или МДФ панели. Перед их монтажом собирается каркас, после чего изделия крепятся при помощи степлера или шуруповерта.
Очень редко, но все же можно увидеть в некоторых домах армстронг. Этот вид потолочного покрытия чаще используется для оформления помещений административных зданий, коммерческих организаций, торговых комплексов, баров и кафе. Конструкция представляет собой подвесную систему, состоящую из несущей фурнитуры и плит.
Оригинально смотрится потолок обшитый деревом. Вариант конечно дорогой, но создание уникального покрытия возможно того стоит. Иногда в качестве декоративных элементов используют вагонку. Вопреки общественному мнению, что данный материал предназначен исключительно для бань и саун, некоторым дизайнерам удается использовать его в своих проектах.
Использование дерева при оформлении потолка открывает широкие возможности. Этот природный материал, в зависимости от породы, имеет уникальную фактуру и рисунок. Проявите фантазию и создайте в своем доме эксклюзивную атмосферу.

Погреб в доме своими руками

Соблюдая нехитрые правила, при наличии желания и некоторых навыков, сделать погреб своими руками под силу почти каждому. Конечно, сделать это будет сложнее, так как придется вскрывать пол, а самые трудоемкие операции, такие как: земляные и бетонные работы — выполнять вручную. Перед тем как приступать к работе, необходимо определить уровень грунтовых вод. Если в непосредственной близости есть колодец, то достаточно понаблюдать за уровнем воды в этом колодце, в противном случае можно пробурить скважину глубиной 2,5-3 метра. При этом нужно понимать, что до максимального уровня грунтовые воды поднимаются весной, во время активного таяния снега или в дождливый осенний период. Оптимальная глубина погреба в доме 1,8-2,1 метра, поэтому если уровень грунтовых вод не позволяет выкопать котлован достаточной глубины, можно попробовать устроить дренажную систему по всему периметру дома.

Устройство погреба и этапы работ

Перед выемкой грунта под будущий погреб стоит сделать разметку. По размерам котлован должен быть больше будущего погреба на 30-40 см с каждой стороны. Диагонали котлована должны быть одинаковыми. Рыть котлован необходимо на достаточном расстоянии от внешнего фундамента дома для того, чтобы избежать просадки грунта и повреждения фундамента. Дно погреба можно оставить земляным, но в этом случае вам не избежать того, что там появятся грызуны да и влага может поступать из нижних слоев земли, поэтому лучший вариант пола в погребе — бетонный.

Как построить погреб с бетонным полом

После выемки грунта, дно котлована следует хорошо утрамбовать и уложить, для гидроизоляции 1-2 слоя рубероида внахлест. Основанием для бетонной стяжки будет служить подушка из щебня и песка. Перед укладкой арматуры подушка должна быть утрамбована, а поверх нее укладывается слой гидроизоляционной пленки. Для армирования можно использовать арматуру диаметром 8-15 мм. С использованием арматуры вы добьетесь гораздо большей прочности бетона.

Арматура укладывается с шагом примерно 15 см и вяжется отожженной вязальной проволокой в местах пересечения. После этого можно приступать к заливке пола бетонным раствором. Для подготовки раствора используется цемент марки не ниже М 200 и просеянный песок, в соотношении 1 часть цемента и 3 части песка.

Песок, для получения качественной смеси, лучше использовать речной, без включений глины. Щебень в раствор добавляется из расчета 3-4 части. Нужно помнить: чем тщательнее будет замешиваться раствор, тем прочнее будет готовая стяжка. Для получения горизонтальной поверхности можно использовать маячки, которые устанавливаются на половинки кирпича.

После выравнивания с помощью уровня, их необходимо зафиксировать раствором гипса. Толщина стяжки должна быть не менее 15 см. Залитый пол наберет полную прочность только через 40-45 дней, но приступать к работе по монтажу стен можно уже через 5-10 дней.

Дальше переходим к стенам

Стены погреба могут быть кирпичными или бетонными, а иногда в качестве материала для стен используют пенобетонные блоки. Но пенобетон не лучший материал для устройства погреба. Оптимально все же использовать кирпич или бетон.

Для кирпичных стен используется полнотелый жженый кирпич. В этом случае между кладкой и стеной котлована необходимо оставлять зазор 15-20 см, который засыпается глиной для гидроизоляции. Глину следует засыпать по мере возведения стен и утрамбовывать. При небольших размерах погреба и хорошей гидроизоляции толщина стен может быть в полкирпича. Под кирпичную кладку в обязательном порядке заливается ленточный фундамент высотой не менее 20 см, который должен быть завязан с бетонным полом.

Как построить погреб с монолитными стенами

Если вы приняли решение выполнить монолитные стены, то понадобится арматура и материалы для опалубки. Сетку из арматуры лучше вязать вязальной проволокой, а не варить сваркой, в этом случае она будет более упругой и не повредится в случае просадки грунта. Перед тем как монтировать арматуру, стены котлована следует покрыть гидроизолирующей пленкой.

Арматура толщиной 8-15 мм вяжется с шагом примерно в 15 см. Внешней опалубкой для заливки бетона будет служить стена котлована. Внутреннюю часть опалубки можно монтировать по мере заливки раствора. Для опалубки нет необходимости использовать деловой лес. Можно воспользоваться обрезками ОСП, фанеры или использовать горбыль. Опалубку необходимо тщательно укрепить распорками, а разбирать ее можно не раньше, чем через пару суток.

Монтируем перекрытия

После возведения стен можно приступать к перекрытию всего сооружения. Только если вы, конечно, не передумали и решили, что вы вовсе не хотите построить погреб и вам сойдет бассейн, который будет наполняться дождевой водой. Перекрывать подвал внутри дома бетонной плитой не обязательно. Достаточно будет сделать деревянное перекрытие доской 150×50 мм, а вот для того, чтобы обеспечить стабильную температуру, потребуется качественное утепление.

Для этого несущие балки подшиваются обрезной доской толщиной 15-20 мм. На доски, укладывается пароизоляционная пленка. Пространство между несущими балками перекрытия заполняется теплоизоляцией. В качестве теплоизоляции можно использовать стекловату или теплоизоляционные плиты на основе базальта. Сверху вся конструкция покрывается гидроизоляционной пленкой.

Варианты входа в подвальное помещение подбираются индивидуально в зависимости от площади жилого помещения и от того из каких материалов выполнен пол в доме. Лестница так же, в зависимости от размеров погреба и доступности тех или иных материалов, может быть кирпичной, деревянной или сварной из металлического профиля или уголка.

Как сделать вентиляцию в погребе

Одним из наиболее важных аспектов при устройстве подвального помещения является вентиляция. Для того чтобы избежать сырости и посторонних запахов она должна быть выполнена с соблюдением всех правил. Довольно часто при строительстве небольшого погреба для вентиляции устанавливают одну трубу.

Правильным будет смонтировать отдельно вытяжную трубу и трубу для притока воздуха. Обычно их располагают в противоположных углах. Трубы выводятся наружу через заранее подготовленные отверстия в стенах или потолке подвала. Зазор между трубой и стенками отверстия заполняются монтажной пеной. Трубы для этих целей проще всего использовать пластиковые.

Нижняя часть трубы, предназначенной для вытяжки, должна находиться под самым потолком, а верхнюю часть обычно выводят на крышу. Чем больше по высоте будет смонтирована вытяжная труба, тем лучше будет естественная вентиляция вашего подвала. Иногда для улучшения вентиляции в вытяжную трубу устанавливают электрический вентилятор.

Нижний край приточной трубы устанавливают на высоте 20-30 см от пола. Верхнюю часть выводят на улицу и закрывают металлической сеткой, которая будет предохранять от попадания в нее грызунов и мусора. При соблюдении правил по устройству вентиляции, утеплению и правильной гидроизоляции, температура в погребе будет колебаться в пределах от +3º до + 5º. Это вполне комфортная температура для длительного хранения консервации, различных корнеплодов и даже овощей и фруктов.

Для чего нужна вентиляция подвала, погреба

Довольно часто, при строительстве подвала или погреба, о вентиляции или не задумываются совсем или не уделяют этой проблеме должного внимания. Необходимо помнить, что даже в том случае, когда при строительстве погреба гидроизоляция была выполнена тщательно и с соблюдением норм, небольшое количество влаги от грунтовых вод или атмосферных осадков попадет в погреб через пол или стены. Корнеплоды в процессе хранения так же выделяют испарения. При отсутствии вентиляции подвала или погреба, без поступления свежего воздуха и излишней влажности, в погребе может появиться плесень и грибок, а продукты после оседания на них влаги, быстро придут в негодность. В тех случаях, когда погреб находится под жилым помещением, при отсутствии качественной вентиляции, в жилье могут поступать неприятные запахи и влага.

Как смонтировать правильную вентиляцию погреба

Иногда, для вентиляции погреба делают один канал или устанавливают одну вентиляционную трубу, объясняя это тем, что погреб небольшой. Заметим сразу — это не правильно. В этом случае вентиляция работать не будет. Если вы хотите устроить правильную вентиляцию погреба, необходимо монтировать два канала: один для притока воздуха, а другой для вытяжки.

Кроме этого необходимо учесть несколько важных моментов: правильно расположить приточный и вытяжной каналы по отношению друг к другу, подобрать диаметр и высоту этих каналов. Такая вентиляция будет считаться естественной, так как циркуляция воздуха буде происходить за счет разницы температуры в помещении и на улице.

Устроить естественную вентиляцию в погребе своими руками под силу, наверное, каждому. Для этого вам не понадобится сложный инструмент и инженерные знания. Сложность и бюджет такой работы будет зависеть от того, на каком этапе строительства погреба вы решили оборудовать вентиляционные каналы и от наличия материалов, так как сделать вытяжку в погребе можно из кирпича, пластиковых, металлических или асбестоцементных труб или даже из досок.

Материалы, из которых можно построить вентиляцию подвала или погреба

Деревянные вентканалы конечно прослужат недолго. Кирпичная вентиляция довольно трудоемкое дело, а из-за большого веса придется усиливать пол погреба или делать дополнительное бетонное снование под такие воздуховоды для того, чтобы не было просадки грунта.

Наиболее простой, недорогой и долговечный материал для устройства вытяжки, это пластиковые трубы. Они не поддаются коррозии, которая неизбежно появляется при разнице температуры воздуха в атмосфере и воздуха выходящего наружу из подвала. Такие трубы довольно просто монтируется. Разнообразные отводы и тройники, позволяют монтировать воздуховоды довольно сложной конфигурации, и обходить элементы строения не нарушая их.

Несколько дороже будут стоить трубы из нержавеющей стали или оцинковки, а технология монтажа нержавеющих и оцинкованных труб также довольно простая.

Как сделать вытяжку в погребе и вывести трубы

Если площадь вашего погреба небольшая (1-5м²) достаточно будет вывести каналы через цоколь дома, закрыв их решеткой, для того чтобы избежать попадания в них мусора и грызунов, и снабдить козырьком предохраняющим от осадков. При большей площади погреба и высоких потолках надежнее вывести трубы, а особенно вытяжную, выше уровня конька крыши дома, в том случае можно обеспечить стабильную тягу.

Если есть возможность расположить трубу рядом с существующим дымоходом, то это будет только плюсом. Верхнюю часть вытяжной трубы, которая проходит через чердачное помещение, для уменьшения количества конденсата лучше утеплить. Выполнить это можно с помощью отрезка трубы большего диаметра, а пространство между трубами заполнить теплоизоляцией.

В качестве теплоизоляции вы можете использовать стекловату или утеплитель на основе базальта. Зазоры в местах прохождения труб через потолок или стены, заполняются монтажной пеной. Нижний срез трубы предназначенной для вытяжки, должен находиться под самым потолком.

Трубу, предназначенную для притока воздуха, монтируют в противоположном углу. Ее нижний край должен находиться ближе к полу погреба — на расстоянии 20-30 см. Верхнюю часть приточной трубы выводят наружу. Делать ее слишком высокой нет необходимости. Достаточно, если ее край будет возвышаться над уровнем земли на 80-90 см. К стенам трубы крепятся хомутами и кронштейнами, подходящими по диаметру. Для того, чтобы иметь возможность регулировать поток воздуха в разное время года, следует оснастить вентиляционные каналы заслонками.

Как рассчитать диаметр труб для вентиляции погреба

Для нормального функционирования естественной вентиляции очень важно подобрать оптимальный диаметр воздуховодов. Считается, что на 1м² подвала нужно 26 см² сечения воздуховода. В 1 см диаметра примерно 13см² сечения.

Возьмем, к примеру, погреб площадью 10 м², получается 10×26 = 260: 13 = 20см, то есть при площади погреба в 10м² диаметр трубы должен быть 20 см.

Конечно работа такой системы вентиляции зависит от разницы температуры внутри помещения и на улице, поэтому сложно добиться устойчивого воздухообмена. В большом подвале естественного движения воздуха может так же не хватать. В этом случае, можно без переделки готовой системы, увеличить поток воздуха, установив электрический вентилятор в вытяжную трубу. Эффект будет очевидным.

В отдельных случаях приходится ставить второй вентилятор на приточный воздуховод. Недостатком принудительной системы вентиляции можно считать ее зависимость от электрической сети и дополнительные материальные затраты. Другим способом усилить движение воздушного потока без использования электрических вентиляторов, может стать установка дефлектора. Он устанавливается на верхний срез вытяжного воздуховода и за счет использования силы ветра усиливает естественную тягу.

Как сделать вытяжку в погребе: а так ли страшен сам черт, как его малюют?

Теперь мы видим — для того, чтобы ответить на вопрос: как сделать вытяжку в погребе? — необходимо понимание некоторых законов физики. Сложности в процессе монтажа вентиляции возникают в основном в том случае, когда вентиляция не была предусмотрена и смонтирована при строительстве подвала и приходится устраивать проходы в существующих стенах, перекрытиях и цоколе здания.

Для того, чтобы проверить работу вентиляции, достаточно поднести к трубе зажженную свечу и по тому, как будет вести себя огонь, будет ясно правильно ли спроектирована и смонтирована вентиляция. Если пламя не колеблется, то возможно труба засорилась.

Иногда при высоком уровне грунтовых вод или вследствие просачивания излишней влаги во время активного таяния снега, даже при правильном устройстве вытяжки, не удается избавиться от высокой влажности. Исправить положение можно попробовать с помощью гашеной извести. На пол ставится ящик или мешок наполненный известью. Она хорошо впитывает влагу из воздуха и поможет избежать избыточной влажности.

Чтобы защитить деревянные постройки от негативных факторов и увеличить срок их службы, был разработан ряд химических средств защиты древесины — самые разнообразные пропитки для дерева, подбираемые в зависимости от целей, для которых они применяются.

Пропитка для дерева для внутренних работ

Существуют пропитки для внутренних и наружных работ. В тех, которые предназначены для внутренних работ, отпадает необходимость содержания компонентов, защищающих поверхности из дерева от негативного действия UF-излучения. В их состав не входят сильные биоциды — специальные химические вещества, созданные для борьбы с различными вредителями и паразитами. В зависимости от вида паразитов и вредителей биоциды разделяют на два типа:

1. Инсектициды. Они защищают древесину от жуков-короедов и других насекомых, а также от их личинок и яичек.
2. Фунгициды. Данные биоциды защищают деревянные поверхности от различных микроорганизмов, грибков, бактерий, черной плесени, гнили.

В пропитки для дерева добавляют как инсектициды, так и фунгициды, а также их комбинацию.

По своему химическому составу пропитки делятся на водорастворимые, то есть созданные на водной основе, пропитки на основе органического растворителя и на основе нитроцеллюлозы. Водорастворимые переносят входящие в их состав вещества вглубь дерева, не оставляя на нем пленки, на основе органического растворителя — на поверхность строений из древесины, образуя защитную пленку, на основе нитроцеллюлозы придает дереву цвет и называются морилкой или бейцем.

Пропитка для дерева для внутренних работ должна глубоко проникать в структуру дерева, чтобы оказывать свое профилактическое и лечебное действие на предельно большой глубине, поэтому она должна быть жидкой, созданной на водной основе. Период высыхания такой пропитки составляет от 2-х до 3-х час. Помимо этого, такой состав является экологически чистым, безопасным для человека, не имеет ярко выраженного резкого запаха, что немаловажно при обработке деревянных поверхностей внутри помещения.
Огнезащитные пропитки (их еще называют антипиреновыми) подразделяются по этим же признакам. Есть антипиреновые пропитки, образующие на деревянной поверхности воздухонепроницаемую пленку, препятствующую проникновению кислорода и, как следствие, возгоранию. Есть пропитки, содержащие химические вещества, активизирующиеся при нагревании и препятствующие возгоранию. Пропитки, созданные для работ внутри помещений, относятся ко второму типу составов для защиты дерева. Они водорастворимы и имеют солевую основу. Обработка ими поверхностей из дерева существенно снижает горючие свойства древесины.
Кроме указанных выше, есть пропитки, которые наносятся перед покрытием деревянной поверхности лаком или глазурью. Их часто называют грунтовочными. Благодаря им лак или глазурь ложатся более равномерно, не оставляя пятен. Такие пропитки частично придают поверхности водоотталкивающие, влагозащитные свойства. На сегодняшний день существует большой ассортимент защитных составов, совмещающих в себе сразу несколько свойств: огневлагозащитные, биовлагозащитные, биоантипиреновые и т. д.

Пропитка для дерева для наружных работ

Пропитки, предназначенные для наружных работ, должны предохранять дерево от негативных воздействий ультрафиолетовых лучей, ветра, дождя, снега, перепадов влажности, повышенных или пониженных температур, огня, а также от различных насекомых-вредителей, дереворазрушающих грибковых спор различной этиологии, черной и синей плесени. Такие пропитки применяют для обработки деревянных поверхностей вне жилых помещений, в том числе пиломатериалов, монтажного бруска, из которых будет возводиться наружная часть каркаса или утеплительная обшивка домов из пеноблоков, а также наружные стены домов, срубов, других жилых и нежилых строений из дерева.
Пропитки, предназначенные для обработки наружных частей деревянных строений, содержат в своем составе сильные биоциды, оказывающие очень мощное действие на всех известных древесных вредителей, микроорганизмов, бактерий, плесени, грибков (в том числе одного из наиболее опасных для дерева видов грибка — белого домового гриба, который может разрушить доску толщиной 40 мм за один месяц), и способные уничтожить и предотвратить их дальнейшее развитие. Поэтому они менее экологически чистые, чем пропитки, применяемые для внутренних работ, и обладают более резким запахом.
Пропитка для дерева для наружных работ содержит особые красящие пигменты из минералов, защищающие поверхности от негативного действия UF-излучения. Ультрафиолетовое излучение приводит к потемнению дерева, особенно на солнечной стороне, появлению неэстетичных темных пятен. В месте их появления может начаться процесс разрушения. Наносить такие покрытия лучше в 2 слоя, во избежание пропуска небольших участков, которые в дальнейшем могут потемнеть.
Внешние стены помещений из дерева подвержены постоянному воздействию перепадов влажности, что приводит к их деформации, набуханию или, наоборот, усыханию, появлению трещин, в которых со временем скапливается излишняя влага, приводящая к появлению грибков и плесени. Поэтому пропитки, используемые для наружных работ, обладают свойствами, снижающими испарение влаги и нормализующими воздухообмен, то есть предотвращающими гниение, деформацию и растрескивание.
Если для работ внутри помещения применяют антипиреновые пропитки, содержащие химические вещества, становящиеся активными при нагревании и препятствующие возгоранию, то для внешних работ используют пропитки, образующие на поверхности воздухонепроницаемую пленку, препятствующую проникновению кислорода и возгоранию.
В зависимости от расположения и назначения элементов конструкций используют различные пропитки, применяемые для наружных работ — на водной основе, на основе органического растворителя. Но из-за того, что внешние поверхности подвержены повышенному воздействию влаги, особенно лаги, нижние венцы, элементы, являющиеся частью подвала, погреба, то лучше все же пользоваться более мощными пропитками на основе органического растворителя (уайт-спирита, сохнущего, в отличие от составов на водной основе, порядка 12 часов). Используют в этом случае и так называемые трудновымываемые пропитки.

Когда лучше обрабатывать деревянный дом пропиткой?

Деревянные строения могут обрабатываться пропитками для внутренних и наружных работ на разных этапах строительства, в том числе:

• во время заготовки древесины, сруба деревьев;
• на этапе транспортировки древесины к месту строительства;
• на этапе хранения и высушивания строительных материалов из дерева;
• перед началом монтажных работ.

Лучше всего обработать древесину до начала строительства, так как чаще всего стройматериалы хранятся под открытым небом и могут потемнеть, заразиться различного рода бактериями, грибком. Если дерево на данном этапе строительства не было обработано пропиткой и потемнело, то можно воспользоваться специальными отбеливающими составами, способными уничтожить поражение и предотвратить дальнейшую порчу материала или замаскировать потемнение. Если по какой-то причине дерево не было покрыто пропиткой на этапах заготовки, транспортировки и хранения, то первично пропиткой можно обработать уже возведенный сруб или дом, не забывая при этом о торцах брусьев. После этого желательно оставить дом на 6 месяцев для его окончательной усадки и полного высыхания (влажность древесины не должна превышать 20%). Затем провести повторную пропитку перед началом монтажных работ и заключительной отделки.

Противопожарная пропитка для дерева

Противопожарная пропитка, предназначенная для обработки деревянных изделий, способна существенно увеличить время, необходимое огню для уничтожения строения. Входящие в ее состав антипирены обладают свойством плавиться при нагревании и выделять газы, мешающие возгоранию. Противопожарные пропитки не изменяют свойств древесины, ее цвет, текстуру поверхности и структуру дерева. Единственным изменением древесины при открытом огне может быть ее обугливание без горения.
Есть 2 метода обработки древесины противопожарными пропитками:

1. Поверхностный метод обработки. Нанесение противопожарной пропитки для дерева данным методом происходит вручную, кистью или валиком. Не рекомендовано применять этот метод обработки под прямыми лучами солнца и во время дождя. Влажность древесины должна варьироваться в пределах от 15% до 20%. Процедуру необходимо повторить через 30-40 мин. Данным методом достигается 2-ая, более легкая группа пожарной безопасности.
2. Метод глубокой обработки. Древесину полностью погружают в противопожарный пропиточный раствор. Данным методом достигается 1-ая группа пожарной безопасности. Дерево при этом может приобрести чуть розоватый оттенок, тонировка происходит в продольном направлении волокон.

При выборе противопожарной пропитки необходимо очень тщательно проверить наличие у препарата всех необходимых сертификатов качества, заключений санэпидемстанции.

Деревянные срубы и дома — замечательные прочные, экологически чистые и привлекательные внешне постройки, способные создать неповторимый микроклимат и уют. Чтобы такие строения прослужили своим владельцем как можно дольше, необходимо использовать для их обработки и защиты специальные пропитки для дерева.

Устройство

Главное требование, которое должно выполняться при устройстве данной системы: тепло уходит снизу вверх, а не наоборот. Это приводит к необходимости термоизоляции. Для ее обеспечения используют различные виды утеплителей, чаще всего выбор материала зависит от предпочтений заказчика.

Принцип работы

Тепловое сопротивление изоляционного слоя должно в обязательном порядке превышать суммарное сопротивление слоев, выполняющих обогревающую функцию. Правильность работы системы напрямую зависит от соответствия отопительной нагрузки и толщины изоляционного слоя. Выше нагрузка — соответственно, толще слой. Больше тепловое сопротивление пола — опять же, толще слой. Чтобы работа пола не имела нареканий, очень важно придерживаться этих основных тезисов.
Один из лучших материалов для утепления, согласно рекомендациям специалистов — полистирол. С оговоркой, что этот синтетический полимер должен выбираться плотностью не ниже 35 кг/м³, а при значительных нагрузках показатель плотности должен доходить до 50 кг/м³.

Теперь по порядку разберем необходимые материалы:

Арматурная сетка

Ее функция — придать прочность стяжке. Диаметр прутьев и шаг ячейки зависят от выбранной конструкции сетки. Стандартом принято считать ячейки 15×15 см, с толщиной прутьев 5 мм. Сетку следует размещать поверх теплоизоляции, трубы к ней прикрепляются специальными хомутами.

Якоря

Для крепежа сетки и труб используют якоря U-образной формы.

Скобы

Помимо якорей, для крепежа труб применяют скобы.

Демпферная лента

Укладку демпферной ленты по рабочему периметру начинают до мероприятий по заливке бетоном. Как правило, лента изготовляется из пенополиэтилена и призвана уравновешивать тепловое расширение стяжки в процессе нагрева.

Металлические, пластиковые или металлопластиковые трубы

Трубы обеспечивают циркуляцию нагретой воды, отдающей тепло помещению. Их укладку следует производить согласно проекту, разработанному для конкретного помещения. Металлические медные из всех трех видов обладают наибольшей теплопроводностью, однако требуют для монтажа специального оборудования, которое непрофессионалу использовать дорого и хлопотно. Поэтому если вы не планируете целенаправленно становиться мастером по укладке теплых водяных полов и посвятить этому всю свою жизнь, то для ремонта воспользуйтесь металлопластиковыми или полипропиленовыми трубами.

Преимущества водяного пола для домовладения или коттеджа:

1. Монтаж без ощутимых затрат;
   2. Возможность ведения работ в каком угодно помещении и с использованием любого покрытия, удовлетворяющего предпочтения заказчика (лучшей считается укладка под плитку и керамогранит);
   3. Работает на выбор: и от котла, и от центрального отопления;
   4. Равномерный нагрев и экономичность;
   5. Позволяет отказаться от других отопительных приборов;
   6. Не страшны перебои электроснабжения.

В чем несовершенство:

1. Из-за возможных административных сложностей используется в основном в частных домах;
   2. Сложности, связанные с регулировкой нагрева;
   3. При пробоях в трубах и несвоевременном обнаружении неполадок — возникает риск затопить погреб и подвал, находящийся под полом. Как следствие, сырость в доме, просевший фундамент и испорченные припасы.

Советы по монтажу теплого водяного пола. Видео

Прежде чем перейти к монтажу, необходимы предварительная очистка и выравнивание рабочей поверхности. Только после проведения данных мероприятий можно приступить к укладке теплоизоляционного материала. На случай пробоев труб и затопления сверху стелим гидроизоляционную пленку. По рабочему периметру укладываем демпферную ленту — лучше выбирать самоклеящуюся, но можно использовать и строительный клей. Мероприятия по гидроизоляции пола следует проводить предельно аккуратно!
Толщину теплоизоляционного слоя выбираем в зависимости от этажа и расположения дома. Специалисты советуют применять утеплитель из пенобетона или полистирола. Существуют материалы, специально выпускаемые для строительства водяного пола. Речь в данном случае идет о плитах, оснащенных с одной из сторон брешами для укладки труб. Установка труб с использованием данного утеплителя значительно упрощает задачу.

Варианты укладки труб

1. Укладка по спирали. Данный способ является оптимальным для помещений большого метража. Возвратные участки трубы укладываются параллельно подающим, и так — по всей рабочей площади, что позволяет возмещать недостающее тепло у соседних труб. Укладку можно делать также в виде сдвоенной спирали.
   2. Параллельная укладка. Укладка осуществляется в виде так называемой «змейки» или «петель». Такой вариант лучше всего подойдет для помещения малого метража. Укладку предпочтительно начинать от окон. Данная рекомендация связана с тем, что в подающих участках трубы температура выше, поэтому разумнее расходовать излишки тепла там, где наиболее вероятны сквозняки.
   Трубы для теплого пола чаще всего выбирают диаметром 20 см. Перед закупкой труб желательно навести справки о фирме-изготовителе и качестве приобретаемой продукции.

Крепеж труб

Поверх теплоизоляционного слоя стелют арматурную сетку. Далее — к ней крепят трубы. В местах соединения сетки с трубой принято оставлять небольшие зазоры — благодаря этому предусмотрительному приему в дальнейшем не будет возникать нежелательных деформаций. Иногда применяют специальные зажимы.
Самый распространенный на практике шаг укладки труб — 30 см. У наружных стен, а также окон и дверей — шаг укладки рекомендуется уменьшать вдвое. От периметра стены труба должна отступать приблизительно на 7-8 см.
Стандартная труба для помещения — 60 м. Если проект предусматривает установку труб большей длины — возникнет необходимость в коллекторе.

Коллекторный шкаф

В стене потребуется сделать выемку размерами примерно 0,5×0,5 м, после чего в получившейся нише разместить шкаф. Он будет собирать концы подающей и возвратной труб. За непрерывную циркуляцию воды по системе будет отвечать циркуляционный насос.
Трубы оснащаются запорными вентилями. После того, как это сделано, можно подключать коллектор. Его вход соединяется с вентилем. К боковым выходам подходят контуры теплого пола. На выход коллектора подводится разветвитель с отводчиком воздуха и сливным краном.

Как правильно выстроить процесс укладки

Итак, трубы подключены к коллектору — значит, следующим этапом будет работа по их укладке. Важно помнить, что изгибы должны быть исключительно из цельных кусков трубы, дабы не допустить протечек. Второй конец нужно подсоединить к возвратному коллектору. Затем в трубы производится подача воды под превышающим норму давлением. Температура воды при этом должна оставаться неизменной. Если испытание на прочность прошло успешно — под давлением заливается стяжка 3-7 см высотой. Со сроком ее высыхания можно свериться, изучив инструкцию на фабричной упаковке. Выжидаем необходимое время, и — водяной теплый пол готов!

Составляем план

Если вы всё же приняли окончательное решение о том, что не стоит затягивать с ремонтом, то вам необходимо составить чёткий план действий и определиться с нижеследующим:

1. Каким будет вид ремонта: косметическим или капитальным?
2. Затеваете ли вы ремонт во всём доме или это коснётся только какой-то определённой его части? Какой?
3. Куда же разместить бытовые предметы на время ремонта?

После того, как вы нашли ответы на все перечисленные вопросы, обратите внимание на советы по ремонту своими руками:

Решите что вам необходимо докупить для того, что — бы все было в достатке: вёдра, ёмкости для клея и краски, ветошь в большом количестве, всевозможные шпатели, кисти, валики, скребки, бумага для зачистки – всё это вам пригодится. В качестве материалов: обои, краска, шпаклёвка и др.

Готовим помещение

Следующий этап: подготовка помещения. Предметы, занимающие много места, нужно переместить на середину комнаты и укрыть их пленкой. Если пол останется прежним, то лучше закрыть и его. Мелкие предметы быта необходимо перенести в другое помещение.

Очередность

В подготовленном помещении ремонт следует начинать сверху. Но потолок тоже требует соответствующей подготовки т.е. его необходимо помыть, удалить с него обои или плитку пенопласта. Далее, обезжирив поверхность, выравниваете её, а затем красите или же делаете подвесной потолок. Из гипсокартона можно создать красивый многоуровневый потолок. Но выбирайте то, что будет вам под силу.

Чтобы обновить стены, действуйте в том же порядке. Единственное, прежде чем приступить к работе, проверьте, всё ли в порядке с электропроводкой. Если сомневаетесь — лучше пригласить электрика. Не стоит лезть в проводку самим.

После того, как стены подготовлены: очищены и выровнены: покрываете их краской или обоями, также можно применить различные способы их сочетания. Не забудьте обратить внимание на места, в которых начал появляться грибок или плесень. Их следует подвергнуть отработке раствором медного купороса, просушить, и только после этого можно приступать к отделке.

Если вам сложно самому определиться с дизайном помещения, обратитесь за советом к специалисту, который наверняка подберет вам дизайн-проект. Естественно, это уже дополнительные расходы.

Затем, решаете, что будете делать с дверными проёмами: замените новыми или отреставрируете старые. Тут также уместна окраска, а так же можно скомбинировать её с коллажной отделкой. В случае оформления арок, ваши затраты, соответственно, будут гораздо ниже.

Завершающим этапом ремонта в вашем доме станет отделка пола. Если хотите сэкономить и на этом, просто обновите его: зачищаете и покрываете лаком или красите. А вот плинтуса лучше заменить новыми. Они лишь подчёркнут «свежую» отделку пола.

Видео: ремонт в ванной своими руками

Итог

Так, в среднем, 1 квадратный метр дома, отремонтированного вашими руками, обойдется вам не более чем в 3000 рублей. Пусть ваше творчество будет показательным, а обновление дома – успешным

Чем вывести плесень

Чем же убрать эту «мерзкую» плесень и грибки. В далеком прошлом с плесенью и грибами боролись с помощью такого химического вещества как медный купорос, однако на сегодняшний день его применение запрещено законодательством.  За частую борьба с плесенью и грибком оборачивалась полым крахом всех человеческих стараний, вследствие чего приходилось полностью разбирать целый дом.

Сейчас, выпускаются высокоэффективные препараты, которые специально направленны на качественную борьбу с плесенью и грибком. Но при всех их положительных качествах, за частую приходится производить обработку всего помещения, включая труднодоступные места, которые располагаются под сантехникой.

Самое эффективное средство от плесени

Стоит отметить, что одним из наиболее эффективных методов борьбы с грибками и плесенью считается метод постоянного проветривания помещения. Именно для такого способа в ванной комнате необходимо регулярно проверять и прочищать вентиляционную систему. Так же мы рекомендуем дополнительный монтаж вытяжек и вентиляторов. Для проверки работоспособности вытяжки необходимо использовать струйку дыма от спички. Если тяга в вытяжном канале хорошая, то дым моментально исчезает.

Видео про избавление от плесени в ванной

Итог

Подводя итог, можно отметить, что избавится от плесени в ванной комнате достаточно тяжело даже с применением современных средств, которые специально направленны на решение данной проблемы, однако придерживаясь методик проветривания в комплексе с обдиранием старой штукатурки поможет в решении данной проблемы.

После приобретения современного противогрибкового и анти плесневого средства, необходимо внимательно изучить инструкцию и согласно ей нанести средство на стены. После того, как плесень и грибок перестанут вас волновать, необходимо создать условия для эффективного и качественного проветривания ванной комнаты.

После того, как вы завершите все вышеизложенные мероприятия, необходимо удостоверится, что вся плесень и грибок ушли, после чего можно приступать к окончательной отделки стен и потолка.

Зачем покупать стройвариант

Если вы приобрели квартиру в новом доме без отделки, то в ней нет совершенно никакие коммуникаций, электричества. Однако это не пугает потенциальных владельцев. Привлекательны подобные предложения по причине более низкой стоимости квадратного метра жилья. Экономия при этом может достигать десяти процентов. Достоинствами новой квартиры без отделки можно считать широкие возможности по перепланировке, а также выполнение ремонта полностью согласно пожеланиям хозяев. Ремонтировать такую квартиру легче и с точки зрения отсутствия необходимости передвижения мебели, защиты ее от строительного мусора и грязи. Ремонтная бригада без подготовительных работ сразу приступает непосредственно к ремонту помещения. Отметим, что квартира без отделки обязательно должна ремонтироваться профессиональными ремонтными работниками с большим опытом.

Что делать со стройвариантом, с чего начать

Перед проведением ремонта следует произвести ряд предшествующих мероприятий. Если планировкой квартиры вы не очень довольны, то следует разработать проект перепланировки и согласовать ее в надлежащей инстанции. Производить работы до согласования лучше не стоит.

Ремонт хорошего качества не обойдется без дизайн-проекта, который включает в себя не просто разработку интерьера помещений и расстановку мебели, а полностью отражает спектр необходимых ремонтных работ, смету расходов на строительные материалы и услуги рабочих. Дизайн-проект обязательно учитывает необходимость проведения всех коммуникаций, в том числе водопровода, электрической сети. Цены на работу дизайнеров варьируются от 500 рублей за один квадратный метр. Если хозяева решают обойтись без помощи дизайнера, то в результате ремонт, скорее всего, получится традиционным. При этом велика вероятность совершения ряда ошибок, которые будут омрачать ваше проживание в квартире в будущем.
Если с этапом планирования работ вы завершили, то пришло время поиска квалифицированных ремонтников, которые будут реализовывать проект. Существует несколько путей решения проблемы. Остановимся на каждом из них в отдельности.

Варианты организации ремонта

Прежде всего, можно обратиться в специальную фирму и заключить договор на проведение ремонта. Это самый современный и рациональный вариант, имеющий высокую степень надежности, но требующий более высоких затрат.

Вторым способом является наем ремонтной бригады или поиск специалистов, которые будут осуществлять определенного рода ремонтные работы. С точки зрения безопасности этот путь довольно сомнителен. Нанимая ремонтную бригаду, хозяева зачастую покупают «кота в мешке». В этом случае лучше обращаться к проверенным людям, которые делали ремонт вашим соседям, друзьям или родственникам. При этом обязательно следует контролировать все этапы работы мастеров. Лучше договориться об оплате по факту выполнения работы.

Последовательность работ в стройварианте

Первым делом в квартире без отделки следует проводит электротехнические и сантехнические работы. Все оборудование и материалы в этом случае необходимо приобретать самостоятельно по согласованию с мастерами. Хотя, более рационально поручить покупку всего необходимого самим работникам.

После проведения коммуникаций и электротехнических работ приходит время черновой отделки. Здесь следует избавиться от всех неровностей на поверхности стен, пола и потолка, чтобы они были готовы к финишной отделке. Проведение работ осуществляют по направлению сверху вниз. Потребуется большое количество штукатурки, шпатлевки. Приобретать данные материалы лучше сразу оптом в специализированных крупных торговых точках, чтобы избежать получения низкокачественных и залежалых материалов.

Сухие смеси можно заменить листами гипсокартона. Использование этого отделочного материала не включает в себя процессы с использованием воды. Монтаж гипсокартона более прост, сопровождается меньшим количеством мусора. С помощью гипсокартона при необходимости можно возвести дополнительные перегородки, если утвержден план перепланировки помещения.

Завершается черновая отделка квартиры этапом устройства чернового пола. Традиционным решением является цементно-песчаная стяжка. В качестве современных решений выступают наливные полы или использование самовыравнивающегося пола.

Итак, в результате черновой отделки квартира имеет ровный потолок, стены и поверхность пола.

Далее наступает черед финишной отделки помещений. При покупке необходимых отделочных материалов не стоит экономить. Лучше остановиться на материалах высокого качества, которые гарантируют хорошее выполнение работ. При этом следует убедиться, что нанятые мастера обладают достаточным опытом работы с дорогими отделочными материалами, чтобы израсходованные средства не пропали даром.

В новой квартире для отделки потолков можно использовать разные решения. Отштукатуренные потолки можно покрасить краской. Не требуют дополнительных работ установка натяжного потолка или сооружение подвесной конструкции из гипсокартона. Потолки также можно отделать деревянными балками в комбинации с панелями из стекла для достижения декоративного эффекта.

Теперь поговорим о стенах. В туалете и ванной комнате чаще всего для отделки стен используют керамическую плитку или пластиковые панели. В пределах других помещений используют обои, обои под покраску или особые декоративные штукатурки. Привычным способом отделки стен являются обои. Здесь отмечается широкий ассортимент по фактуре, цвету и качеству. Современные обои можно комбинировать по оттенкам. В качестве дополнительных декоративных элементов могут выступать трафаретная роспись, специальных бордюры и другие приемы. Покраска обоев специальными красками с декоративным эффектом дает возможность создания на поверхности стен текстуры натурального камня или ткани. Новинкой в отделке стен является декоративная штукатурка, с помощью которой можно придать стенам особенный по цвету и текстуре внешний вид.

При выборе покрытия для пола следует учитывать цветовое решение и материал, из которого изготовлены межкомнатные двери. На ровную поверхность чернового пола можно уложить линолеум, ламинат, паркетную или массивную доску.

Финальным аккордом отделки будет монтаж плинтусов, установка осветительных приборов.

Выбирайте подходящую мебель, расставляйте согласно проекту. Жилье готово к встрече гостей на новоселье.

Рекомендации и советы

Напоследок отметим ряд важных рекомендаций.

Если предстоит проведение ремонта в квартире без отделки, то для покупки всех необходимых отделочных материалов лучше выбрать одну крупную торговую точку. Покупка сразу всего необходимого конечно принесет массу сложностей с транспортировкой и последующим хранением материалов, поэтому покупать лучше постепенно. При этом по результатам первой покупки уже сложится определенного рода мнение о качестве строительных материалов, а дальнейшее обращение в эту же организацию повлечет за собой предоставление дополнительных скидок.

Отделочные материалы лучше приобретать вместе с мастером бригады рабочих. Он, как представитель, непосредственно выполняющий работу, также сильно заинтересован в надлежащем качестве строительных материалов, как и хозяин квартиры. Если мастер ремонтной бригады приобретает все необходимое самостоятельно, то хозяину квартиры следует проконтролировать уровень цен на отделочные материалы и сравнить их в разных торговых точках. Обязательно следует сохранить все чеки от покупки необходимых материалов.

Все этапы ремонта до непосредственно отделки следует реализовывать полностью и сразу. Опыт подсказывает, что если что-то пропустить, то данный дефект останется до следующего ремонта.