Монтаж элементов декора и мебели в ванной комнате может иметь ряд особенностей и сложностей. Например, оказалось что самым сложным при ее сборке оказалось закрепить навесные полки. Вся сложность их крепления заключалась в том, что элементы крепления должны были быть полностью невидимыми – полка должна была быть как бы приклеена одним из своих торцов к стене. Но на клей их точно не приклеишь — изготовленные из ламинированной ДСП толщиной 32 мм и размерами 320 на 600 мм и 370 на 900 мм они имели вес около 3 и 5 кг соответственно. А ведь на них будет еще что-то поставлено, пусть даже цветок в вазе или фотография в рамке.
Стандартные решения для невидимого крепления полок в ванной, которые имеются в продаже (правда их еще надо постараться найти) не подошли бы из-за больших размеров и веса моих полок. Поэтому было решено крепить их на обычные металлические штыри, которые должны были вставляться в специально просверленные отверстия в торцах полок.
Найти металлические штыри диаметром 8…10 мм и длиной 400 мм оказалось делом не простым, так как в строительных магазинах простые штыри не продают – есть только шпильки с резьбой по всей длине. Но даже шпильки диаметром 10 мм не обладают требуемой жесткостью, а шпильки большего диаметра не подходили, так как высверленное под них отверстие могло сильно ослабить полку. Да еще нужно найти сверло по дереву нужного диаметра и рабочей длиной не менее 200 мм, чтобы засверлиться в полку минимум на половину ее ширины.
В итоге через знакомых нашел гладкие штыри диаметром 8 мм и купил два сверла по дереву – короткое, как я его назвал центрирующее, длиной 150 мм и длинное спиральное (спираль Левиса) длиной 235 мм. В торцах полок с одной стороны уже было просверлено по два отверстия диаметром 6 мм глубиной 100 мм, на расстоянии 150 мм от краев строго по осевой линии. Эти разметочные отверстия я попросил просверлить изготовителя стенки, так как в домашних условиях очень тяжело просверлить отверстие в торце полки строго перпендикулярно. Центрирующим сверлом на 8 я рассверлил эти разметочные отверстия и маленько их углубил. После этого спиральным сверлом засверлился на глубину 190 мм. Зачем было нужно центрирующее сверло? Да просто спираль Левиса не предназначена для сверления ЛДСП и плохо самоцентрируется, а мне была важна точность «изготовления» отверстий.
Кстати, сверлить лучше не электрической дрелью, а шуруповертом в режиме сверления – крутящий момент на малых оборотах у него выше и при заклинивании сверла его не так бросает как при сверлении дрелью. Я сверлил шуруповертом Hitachi DS12DVF3. Засверливался на 190 мм в несколько заходов, периодически извлекая сверло из отверстия чтобы дать сверлу остыть (нагревалось оно довольно сильно) и извлечь стружку из отверстия.
После того как отверстия в полке были готовы дошла очередь и до стены, в которой также требовалось просверлить шесть отверстий диаметром 8 мм под металлические штыри. Разметку на стене выполнял очень тщательно, используя уровень и отвес. Разметку наносил на стену цветным карандашом, цвет которого лишь на несколько тонов был темнее цвета жидких обоев на стене – чтоб в случае чего ее не сильно было видно. Сначала линейкой измерил межосевые расстояния между просверленными в полках отверстиями, а потом перенес полученные размеры на стену. После того, как еще раза три проверил все отвесом, уровнем и линейкой приступил к сверлению стен.
Стена капитальная, бетонная, но армирована слабо. Эту стену я сам грунтовал, штукатурил и шпаклевал, поэтому не боялся, что штукатурка начнет осыпаться, когда я начну сверлить. Тем более что жидкие обои отлично поглощают вибрацию от перфоратора и входное отверстие получается аккуратным. Так как точность сверления имела решающее значение и смещение отверстий всего на пару миллиметров могло выйти боком, то было необходимо обеспечить четкое засверливание в стену, без сползания точки сверления, как это часто бывает при сверлении бетона.
Поэтому отложил в сторону свою ударную дрель ДЭУ-350, которой обычно без особых проблем сверлил бетонные стены. У друга взял перфоратор Makita мощностью 650 Вт. В комплекте к перфоратору прилагались два сверла по бетону диаметром 8 мм: одно короткое, с крестообразной победитовой напайкой, другое длинное на 300 мм с обычной пластинчатой напайкой. Именно благодаря крестообразной напайке на коротком сверле и высокой мощности перфоратора удалось очень точно просверлить отверстия в стене – сверло не гуляло по стене и быстро заглублялось. Углубил отверстия в стене до 250 мм и вбил в них металлические штыри на глубину 210 мм. Торцы штырей не затачивал, а только снял плоским напильником фаски на обоих торцах.
Засверлился практически идеально – штыри торчали из стены строго горизонтально (по уровню) и расстояние между осями торчащих штырей по всей их длине было одинаковым. Только с одним штырем возникли проблемы. По недосмотру забил в стену изогнутый штырь. К счастью штыри были не каленые и я легко выправил бракованный штырь руками.
Навесив полки на штыри и легко постукивая молотком по противоположному торцу полок (естественно через деревянный брусок) полностью насадил их, прижав вплотную к стене.
Полки шли по штырям легко – сверление отверстий спиральным сверлом дало дополнительный бонус в виде гладко отполированных стенок отверстий в полках. Большую полку длиной 900 мм дополнительно мебельным саморезом притянул сбоку к боковой стенке центрального шкафа стенки, к которой эта полка примыкает.
После того как полки были навешаны провел crash тест. Каждую полку нагрузил 5-7 кг, расположив груз таким образом, чтобы он располагался от центра полки к ее свободному краю – то есть на самом слабом месте полки. Но благодаря тому, что крепежные штыри имели достаточный диаметр и жесткость и были заглублены в полку более чем на половину ее ширины, полки испытание выдержали без каких либо последствий.
